Вершиною еволюції рослин є звична, але від цього не менш дивовижна і неймовірно різноманітна життєва форма - дерева. У багатьох релігіях дерево - символ життя, родючості або пізнання, а в фольклорних творах йому відводиться далеко не останнє місце. Хто не пам'ятає яблуню, яка рятує дітей від гусей-лебедів, або билинну вербу, що оплакує загиблих російських воїнів? але
сьогодні забудемо про казкових персонажах і поговоримо про особливості цієї унікальної життєвої форми, формуванні крон, їх видах і щільності.
види крони
Дендрологи ввели шкалу розмежування величини дерев. Вони виділяють дерева, складові верхній ярус - до 20 метрів. Величина другого ярусу - від 10 до 20 метрів, третього - 5-10 метрів.
Ландшафтними дизайнерами при проектуванні ділянок обов'язково враховується не тільки величина, але і форма стовбура і види крони. Крона дерева абсолютно не залежить від його висоти, зате визначає форму. Однакова форма може бути у 30-метрового дерева-гіганта і рослини, що не досягає і метра у висоту.
Умовно виділено такі форми крони дерев:
• колонновидная (яблуня колонновидная),
• куляста, овальна (сибірська яблуня, в'яз, каштан, модрина),
• плакуча (верба плакуча, береза),
• стелеться (кедровий стланик, що стеляться види яблунь).
щільність крони
Важливим фактором у влаштуванні парків і садів вважається щільність крони. Найбільш щільною вважається та, просвіти в якій складають 25%. 25-50% присвятив створюють среднеплотная крону. Якщо вони займають більше половини, крона дерева легка і ажурна. Дерева можуть бути з цільно-компактної або з роздільно-компактною формою, де між ярусами є просвіти.
витягнута форма
Така форма крони характеризується веретеноподібної формою. У центрі вона більш об'ємна, досить вузька в підставі і витягнута вгору. Тополя та провансальська кипарис - яскраві представники подібної форми. Це безпрограшний варіант для створення маленьких садів. Утворюючи строгі вертикальні лінії, їх крона найвигіднішим чином відтіняє нерівності рельєфу і збільшує відчуття висоти.
Дерева цієї форми прекрасно пожвавлюють і позначають далеку перспективу. Ряди пірамідальних тополь, висаджених на дні ярів, створюють неповторне видовище: вузькі силуети дерев підкреслюють круті схили, контрастуючи з ними. Крім того, впорядковані посадки таких дерев створюють чудовий вітрозахисний завісу.
колонновідная форма
Ця форма близька до витягнутої, але у її представників відсутній потовщення в середині крони, і є досить широку основу, майже збігається з розмірами верхньої частини дерева, що в цілому створює враження колони. Вельми цікаві парки з посадками дерев подібної форми, що надає їм легкий південний колорит. Висаджені в шаховому порядку, дерева колонновидной форми створюють ефективний захист від вітру.
пірамідальна крона
Найцікавіша крона дерева - пірамідальна. Останнім часом прийнято називати так всі дерева з кроною у формі конуса з яскраво вираженим щільним обсягом, що створює чіткий геометричний силует. Подібні крони можуть разюче відрізнятися один від одного. Цю різницю визначає зростання гілок: зростаючі вгору гілки створюють каркасний витягнутий густий обсяг, горизонтальні - легку монументальність, спадаючі надають рослині пишний і романтичний вид.
ярусна крона
Подібна крона створює враження, що дерево складається з ряду ярусів - горизонтальних шарів, практично однакових за обсягом. Ця оригінальна крона зустрічається у ліванських кедрів, деяких чагарників: кизилу, карликових хвойників.Сучасні дизайнери використовують ярусні крони в цікавих ландшафтних композиціях з чіткими геометричними лініями.
плакуча крона
Спадаючі до землі гнучкі тонкі гілки, ніжний доглянутий вигляд. Плакуча крона, за загальним визнанням, найбільш зворушлива і романтична. Ця крона дерева, фото
якої представлено в статті, при всій своїй видовищності вимагає постійних турбот і якісного догляду. Подібні рослини особливо ефектні у води або на розмежування перепаді рівнів. Наприклад, на нерівностях пагорбів і долин.
стелеться крона
Така форма часто використовується в дизайні сучасних садів. Сланкі види, як правило, мають Далекосхідне походження. Вони екзотичні і мальовничі:
рослина стелиться по землі, як в природних умовах на морському узбережжі або в високогірних районах.
Зонтичная крона
Сама екзотична крона дерева, безсумнівно, зонтична. Абсолютно гладкий ствол закінчується чудовим парасолькою. Всі дерева такого типу, від класичної зонтичної сосни до вишуканої магнолії - виргинского парасольки, мають монументальний вид. Крону такої форми можна отримати штучно, спеціальними пристосуваннями не даючи спадати гілкам деяких плакучих видів, наприклад софори. Форма парасольок може бути найрізноманітнішою: куполоподібної, більш-менш загостреною. Вона може мати досить розмиті контури.
Формування крони дерев
Практично всі види крон дерев, які ростуть в міських парках або на садових ділянках, вимагають правильного формування. Досягається це обрізанням. З декількох існуючих систем формування крони найбільш універсальним способом є разреженно двоярусне. Метод такої обрізки застосуємо до всіх плодовим деревам і парковим культурам.
Сутність такого методу полягає в тому, щоб своєчасно проводити обрізання дерева, залишаючи на стовбурі 10-12 бічних гілок, ярусно відходять від стовбура на різних рівнях з інтервалом в 15-20 см. Одне-дворічні саджанці з розсадника продаються вже зі сформованим першим ярусом з декількох бічних гілок. Далі формування крони проводиться в міру росту рослини. З огляду на, що приріст в перший рік у дерева невеликий, що формує обрізка крони дерев проводиться тільки навесні на третій рік. Стовбур слід зрізати приблизно на
метровій висоті від початку першого ярусу, не забуваючи залишити на ньому приблизно 10 нирок, з яких влітку з'являться нові бічні гілки і втечу продовження.
Навесні четвертого року з пророслих нових гілок залишають кілька найбільш міцних, розташованих по колу, видаляючи інші. Це буде другим ярусом крони. Протягом наступних двох років також формують третій ярус з 1-2 гілок. На висоті в 4-4,5 м зростання дерева зупиняють, Усік стовбур над підставою сильної верхньої гілки. Формування крони дерев на цьому етапі вважається закінченим. Правильна обрізка дозволяє отримати чудове дерево, фото і вид якого доставляють воістину естетичну насолоду.
насіннєві підщепи
Насіннєвий - зерняткових сильнорослий підщепа, який отримують з насіння. Він має глибокі сильні корені, дорослі дерева досягають 6-7 метрів у висоту, термін життя культур тривалий, стійкість до несприятливих погодних факторів хороша, врожайність висока. Також насіннєві яблуні не вимогливі до зрошенню і типам грунтів, не бояться засух, нормально ростуть без опори і досить пізно починають плодоносити. Оптимальна схема посадки - 4 * 6 м.
Суть процедури формування гілок на деревах
Формування крони важливо перші сім років життя. Завдяки цій процедурі поліпшується щорічний приріст і підвищується врожайність. Формування крони відбувається шляхом обрізки гілок молодого дерева. Ефект підвищується, якщо одночасно з цим робити правильний догляд: своєчасно боротися зі шкідниками і доглядати за грунтом. Для швидкого росту дерева грунт регулярно поливають, вносять мінеральні та органічні добрива.
Переваги формування крони:
- Хороший приріст у зростанні.
- Поліпшення плодоношення.
- Підвищення якості врожаю.
- Омолодження дерева.
- Поліпшення освітлення крони.
- Попередження захворювань і загибелі дерева за рахунок видалення сухих і хворих гілок.
Завдяки обрізку гілки стають потужнішими і витримують більше навантаження, не ламаються під вагою плодів, а стовбур потовщується. Дерево плодоносить і зберігає свою продуктивність тривалий період, оскільки регулярно омолоджується.
Разом з обрізанням гілок для формування крони застосовують згинання, скручування і підв'язку гілок. Є й недоліки процедури. Приступати до обрізання повинні досвідчені садівники, адже при недотриманні технології можна нашкодити дереву, а саме:
Є чотири види обрізок, кожна з яких спрямована на виконання певної мети. Розрізняють формує, омолоджуючу, санітарну обрізку, обрізку для зниження зростання і обсягів крони. Наведемо в таблиці цілі і особливості проведення кожного виду обрізок.
Обрізка на зниження висоти застосовують при промисловому вирощуванні дерев, коли формують сади низькорослих дерев. Процес досить трудомісткий. При дотриманні технології вдається створити міцний скелет дерева з правильно розташованими основними гілками.
Способи формування крони дерев
Є такі форми крони:
- Чашевидних ярусно-розріджена. Підходить для дерев з штамбом від 160 до 180 см. Це кісточкові породи і деякі сорти груш і яблунь.
- Веретеновідная. Підходить для дерев з штамбом від 80 до 100 см. Це дерева з розлогою кроною (яблуні і груші).
- Ярусна. Підходить для дерев з ярусним типом розташування гілок.
- Разреженно двоярусне. Підходить для яблунь, груш, вишні, сливи й абрикоса.
- Без'ярусной. Підходить для черешні та абрикоса.
- Кущувата. Підходить для кісточкових порід дерев. Починають формування куща вже з першого року життя, обрізавши верхівку.
- Віялова. Підходить для низькорослих яблунь. Гілки короткого стовбура ростуть вгору, тому на початку літа молоді пагони підв'язують, щоб захистити неприкриті ділянки крони. Перед посадкою обов'язково дивляться на тип крони, а потім вже підбирають форму.
Рекомендовані терміни обрізки гілок
Формують крону в період спокою, але після закінчення сильних морозів. Ідеальним варіантом вважається початок квітня. У Північно-Західних регіонах терміни можуть зрушуватися до середини червня, коли починається цвітіння. Бажано провести обрізку до набрякання бруньок або після опадання листя восени. Влітку видаляють сухі та пошкоджені гілки, а також верхівки молодих пагонів.
Рекомендації щодо термінів проведення робіт:
- Взимку обрізають гілки при температурі не нижче -8 ° C, інакше рани не загояться.
- Посаджені восени саджанці, як і дерева кісточкових порід, обрізають до початку руху соку.
- Пошкоджені морозами гілки обрізають після розпускання бруньок навесні.
Технологія формування крони
Технологія залежить від типу крони. Бувають пірамідальні, розлогі і кулясті.
- Для пірамідальних крон спочатку вирізають гілки всередині для розширення кола крони. Вкорочують пагони на зовнішню нирку (верхню нирку залишають із зовнішнього боку крони).
- Для розлогих типів нижні гілки, які нахилені до землі, вирізують. При нахилі дерева в одну зі сторін, гілки обрізають більше в стороні нахилу.
Порадада № 1. Якщо нахилилося молоде дерево, його вирівнюють ранньою весною, поки сира земля. Для цього підтягують штамб до кілка.
При вимерзання дерева обрізають вимерзлими частина до здорового ділянки. Крону формують з здорового втечі. Схему формування найбільш популярних форм крон наведемо в таблиці.
- При видаленні товстих гілок пилкою одночасно надпилюють по колу, щоб не було задирів кори.
- Гілки менше 1 см в діаметрі видаляють секатором, над ниркою залишають шипик до 2 мм.
- Місця зрізу гілок товщі 2 мм обробляють садовим варом. Найкраще підходить засіб з вмістом соснової живиці. Наносять шаром більш 3,5 мм. Замазка потрібна для прискорення заживання рани та запобігання інфікування, захисту від пересихання і попадання вологи.
- При зрізанні однорічного пагона роблять косий зріз з протилежного боку нирки. Шипик не залишають.
- При проріджуванні гілки обрізають на кільце. Для замазки зрізів застосовують латексні і натуральні масляні фарби.
Особливості роботи в залежності від віку дерева
Формують крону для молодих саджанців на 2-3 рік. Саме в той період вирізають скелетні гілки, на яких утворилося меншу кількість плодів. Перші роки видаляють лише хворі і поламані гілки, а також пагони, які загущают крону. При зайвої обрізку з'являються дзиги.
Обрізають гілки щорічно, при цьому вкорочують великі гілки максимум на 10 см. Молоді втечі не вирізують. До обрізку молодих дерев потрібно підходити з обережністю. Гілки тендітні, при сильної обрізку сповільнюється зростання і збільшення обсягу крони, відтягуються строки вступу дерева в плодоношення.
Особливості обрізки старих дерев:
- При омолодження гілки обрізають на 1 м.
- Сухі гілки видаляють своєчасно. Їх не обламують, а акуратно спилюють.
- Крону формують з нових пагонів. Їх обрізають для кращого розгалуження. Для роботи в саду варто запастися інструментами.
Садові інструменти для обрізки гілок
Будуть потрібні такі інструменти: ніж, секатор, сучкорез, пилка, бензопила і щітка по металу. Для роботи на висоті не обійтися без драбини. Для замазки ран садовий вар або фарба.
Рада №2. Щоб уникнути травмування дерева підтримуйте садовий інструмент в чистоті. Після роботи очищайте його і змащуйте, а також для запобігання появі іржі.
- Секатором видаляють гілки товщиною до 2 см. Він зовні схожий на ножиці, тільки леза вигнуті. Є кілька видів інструменту: для всіх видів обрізок (має паралельні леза), для видалення пагонів (секатор одностороннього різання).
- Сучкорез - це посилена модель секатора. Це інструмент з довгими ручками. Він призначений для обрізки гілок від 2 до 5 см в діаметрі.
- Для спилювання товстих гілок застосовують пилку. Довжина леза 30-35 см.
- При великому обсязі робіт використовують бензопилу. Її застосовують для омолодження старих дерев і видалення сухих гілок.
- Зелені пагони видаляють садовим ножем. Їм зачищають місця зрізів і спилов перед обробкою.
- При роботі в саду на висоті користуються сходами, небажано лізти на стовбур, щоб не пошкодити кору. Сходи бувають від двох до восьми метрів.
Відповіді на типові запитання
Питання №1. Коли омолоджують крону?
Омолодження крони потрібно для дворічних і трирічних саджанців або коли відзначають зниження врожайності. При цьому молоді пагони зберігають, а багаторічні вкорочують. Якщо вчасно не омолодити плодове дерево, то поступово припиниться зростання верхівки. Помітити зниження зростання можна по щорічному приросту молодих пагонів. При зменшенні росту на 20 см негайно проводять омолоджуючу обрізку.
Питання №2. Яка технологія санітарної обрізки?
Під час санітарної обробки видаляють сухі, поламані та хворі гілки. Після переходять до проріджування гілок в нижній частині крони, які нахилилися до землі. Потім омолоджують крону.
Питання №3. Що таке штамб?
Штамбом називають частину головного стовбура, яка знаходиться між прикореневій зоною і першої гілкою. Залежно від висоти штамба виділяють три типи дерев: нізкоштамбовие, среднештамбовие і високоштамбовие. Найчастіше садівники віддають перевагу нізкоштамбовим.
Питання № 4. Що таке центральний провідник?
Це частина стовбура від нижньої гілки до верхівки дерева.
Питання №5. Чому з'являються дзиги і що з ними робити?
Дзиги з'являються на молодих і старих плодових деревах. Причини відрізняються.Вовчки у молодих дерев відростають поблизу місць зрізу великих гілок. Їх можна не видаляти, а ось дзиги, які ростуть всередині крони, вирізають обов'язково, адже вони загущают крону. У старих дерев дзиги з'являються при пошкодженні гілок, зупинки росту верхівки і навколо старіючих пагонів. Їх поява вказує на необхідність омолодження.
Часті помилки садівників
- Обрізають гілки для омолодження не частіше, ніж раз в 3-4 року.
- Нижче кільця пагони не обрізають, інакше зріз довго заростає.
- При використанні секатора ріжучу частину направляють в сторону гілки, а не в напрямку частини, яку обрізають.
- Товсті гілки спочатку вкорочують, а потім спилюють на кільце, інакше травмується ствол.
- Важливо враховувати особливості росту дерева. Великий щорічний приріст дає центральний втечу, а ось бічні гілки ростуть повільніше. Якщо додати бічним гілкам горизонтальне положення (наприклад, зігнути або підв'язати), то зростання припиниться, а почнуть закладатися плоди. Гілки повинні відходити від стовбура під кутом 45 °.
Ваш браузер не підтримує плаваючі фрейми!
напівкарликові
Напівкарликові підщепи зменшують крону приблизно на 40%. У таких яблунь період активного плодоношення припадає вже на 1-3 роки життя. У більшості випадків правильно підібрані напівкарликові підщепи дозволяють отримувати максимальні врожаї (якщо порівнювати з сильнорослими яблунями). Коренева система міцна, потужна, розгалужена, надійно утримує рослини в грунті.
Для чого формують крону?
Своєчасно проведена обрізка гілок молодих яблунь переслідує широкий спектр цілей:
- Перша обрізка, яка проводиться після посадки саджанця, дозволяє відновити рівновагу між зменшеною в процесі викопування з грунту кореневою системою плодового дерева і великої надземною частиною. Якщо не вжити жодних заходів, обрізані коріння не зможуть в достатній мірі забезпечити стовбур і гілки харчуванням, вони стануть слабкими.
- Перша обрізка однорічної яблуні не дозволяє неправильно розвинутися будовою плодового дерева.
- Вчасно розпочате формування крони сприятиме високій врожайності яблуні в майбутньому і рівномірному розподілу ваги плодів по структурі дерева. Гілки не будуть перевантажуватися і ламатися.
- Своєчасне обрізання гілок і пагонів стимулює почастішання періодів плодоношення дорослої яблуні, а також підвищує зимостійкість дерева.
- Правильно організоване формування крони забезпечує хорошу освітленість всіх гілок і плодів. Це позитивно позначиться на якості врожаю і його товарному вигляді.
- Регулярне обрізання гілок і пагонів сприяє підтримці гармонійного співвідношення між кореневою системою, кроною і процесом плодоношення яблуні.
Таким чином, формування крони має не тільки естетичне значення, ці маніпуляції безпосередньо впливають на здоров'я плодового дерева і його врожайність.
способи обрізки
Мал. 5. Способи обрізки: 1 - місця зрізів при проріджуванні,
2 - місця зрізів при укороченні, 3 - деревце після вирізки
частини гілок, 4 - деревце після укорочення гілок. Розрізняють два основних способи обрізки: укорочення і проріджування.
При укороченні, або підрізування, зазвичай видаляють частини однорічного приросту або частина гілки. У зв'язку з цим в зростання рушають нирки, розташовані нижче. Після укорочення багаторічних гілок із сплячих бруньок з'являються нові пагони, поліпшується зростання невеликих гілочок і плодових утворень. Цей спосіб обрізки призводить до посилення розгалуження крони. Укорочення однорічних приростів частіше застосовують в молодому віці, коли формують плодове дерево або якщо необхідно при сильному зростанні отримати щільні, покриті обростають деревиною, добре розгалужені сучки.
Зрізи роблять на зовнішні нирки, але якщо гілка відхилилася вниз або в сторону, її вкорочують над тією ниркою, яка дасть втечу необхідного напрямку. Конкурент провідника (сама верхня бічна гілка, розташована під дуже гострим кутом і суперничає з провідником по силі росту) вирізують на кільце, тобто повністю видаляють. Провідник стовбура підрізають так, щоб він височів над гілками на 15-25 см.
терміни обрізки
Мал. 6. Обрізку слаборослих дерев найкраще проводити в період «спокою». До цього часу закінчуються активні процеси росту пагонів і значна частина поживних речовин переміщається в корені, штамб і скелетні гілки, де відкладається у вигляді цукру, крохмалю та жирів.
З огляду на, що сад до 5-річного віку не вимагає сильної обрізки, її рекомендується провести в кінці зими і ранньою весною, коли мине небезпека різкого падіння температури повітря. Обрізку можна починати і в теплі дні лютого, в березні, квітні і проводити її до початку розпускання дерев.
Мал. 6. Результати обрізки дерева на зовнішню (А) і внутрішню (В) нирку.
Додавання статті в нову добірку
Щоб ваші сливи, яблуні, абрикоси та інші плодові дерева рясно плодоносили, за ними потрібно грамотно доглядати. Кронування (надання кроні певної форми шляхом проріджування і обрізання гілок) - важливий і ефективний елемент такого догляду.
Регулярна обрізка і формування крони плодового дерева - не просто примха садівника для додання естетичного вигляду улюбленої ділянці. Правильна обрізка крон дерев - запорука їх довгого здоров'я і гарної врожайності. Тому в першу чергу видаляються криво зростаючі, сплетені, хворі і засохлі гілки, а що залишилися отримують більше світла і місця для нормального розвитку і плодоношення.
Коли ж і як обрізати фруктові дерева, щоб не завдати їм шкоди, а навпаки, додати життєстійкості? Давайте розберемося разом.
Коли обрізати плодові дерева
Практично кожен садівник задається питанням: коли краще обрізати дерева в саду - навесні чи восени? Щоб не пошкодити майбутньої врожайності, плодові дерева можна обрізати 1-2 рази на рік: ранньою весною і в осінньо-зимовий період, коли рослини знаходяться в стані спокою. Влітку (особливо пізнім) прагнуть уникати обрізки - в цей час дерево має витрачати всі свої сили на ріст і розвиток, а не на усунення наслідків "операції".
Винятком є молоді дерева з сильним ростом і слабким плодоношенням, для яких обрізання раннім літом (до середини червня) може бути навіть корисною - зайві пагони видаляють, таким чином поживні речовини надходять до решти, в результаті чого плодоношення поліпшується.
Обрізка молодих дерев доцільна не раніше початку весни. Дорослим же рослинам можна формувати крону як в кінці осені (після опадання листя, але обов'язково до перших заморозків), так і ранньою весною (але не пізніше початку вегетаційного періоду). Для особливо великих по території насаджень, коли немає можливості зробити всі процедури оперативно, допускається навіть зимова обрізка дерев - в цьому випадку потрібно працювати в періоди відлиги або хоча б у випадках, коли температура не опускається нижче -7-10 ° С. Якщо буде холодніше, є ризик отримати нерівні надрізи, до того ж тендітна на морозі деревина гірше заживає.
Як обрізати плодові дерева
Чи можна обрізати дерева, так би мовити, з натхнення, як вам подобається або здається краще? Теоретично можна - сад ваш, і відповідальність за нього несете тільки ви. Тим більше що "канонічних" правил, придатних абсолютно будь-якій рослині, немає: всі випадки індивідуальні.
Проте ознайомитися зі стандартними схемами для окремих порід і видів насаджень доведеться, якщо ви не хочете нашкодити своїй яблуні або вишні невірними або помилковими процедурами і залишитися без врожаю.
Разреженно двоярусне крона
Вид вільної полусферической (округлої) крони, перший (нижній) ярус якої формують з 2-3 сильних гілок, розташованих більш-менш рівномірно по колу. Всі зайві, слабкі і невдало розташовані гілки вирізують. Другий ярус формують, відступивши близько 60 см від верхньої гілки першого. Він також повинен складатися з 2-3 скелетних гілок, але вже розташованих більш розріджено. Вище другого ярусу центральний провідник (верхівку дерева), як правило, видаляють.
У південних регіонах, а також при формуванні слабоветвящіхся дерев допустимо виведення скелетних гілок і третього порядку.
У підсумку отримуємо доросле дерево заввишки не більше 4 м, у якого поєднуються ярусное і одиночне розташування гілок на стовбурі. Відстань між гілками становить 0,6-1 м (у дерева з більш розлогою кроною воно менше, з компактною - відповідно, більше).
плюси: вважається універсальною і найбільш доступною для садівників-любителів, дозволяє обмежувати висоту дерева, підходить як для сильно-, так і для тих, що слаборослих підщеп.
мінуси: при формуванні плодового дерева необхідно ретельно витримувати порядок розміщення гілок і інтервали між ними, не підходить для видів, вимогливих до кількості сонячного світла.
Підходить для практично всіх плодових дерев - вишні, сливи, черешні, яблуні, груші.
Мутовчато двоярусне крона
Вид вільної полусферической крони, при формуванні якої на нижньому ярусі залишають 4-5 гілок, утворених з суміжних нирок, а на наступному, над ним, - 2-3 гілки, розташовані через нирку. Між ярусами відстань повинна бути трохи більше півметра.
На початковому саджанці на висоті півметра від землі знаходимо нирку, майбутню першу кісткову гілку нижнього ярусу. На 20-30 см вище за неї залишаємо ще дві різноспрямовані (приблизно під кутом 120 градусів) нирки, майбутні наступні скелетні гілки. Над четвертою ниркою (майбутній втечу продовження) стебло зрізаємо, не залишаючи пенька. Перший ярус сформований.
На наступний рік формуємо гілки другого ярусу. На готовому втечу продовження відміряє 0,5 м вгору і знову залишаємо 2-3 нирки, між якими має залишатися 0,1-0,2 м. Якщо розмір саджанця дозволяє, відміряє вгору ще приблизно 0,4 м і намічаємо ще пару нирок, над якими робимо зріз і видаляємо лідерних втечу.
В результаті на третій рік ми отримуємо сформований саджанець з двома-трьома ярусами.
У підсумку отримуємо дерево висотою 2,5-3 м з 7-10 скелетними гілками, розташованими зближують мутовками по кілька штук, де відстань між ярусами близько 50 см (у дерева з більш розлогою кроною воно менше, з компактною - більше).
Далі слід щорічно видаляти нові пагони, що з'являються на штамбі, а однорічні прирости між ярусами - відгинати вниз для ослаблення зростання і якнайшвидшого плодоношення.
плюси: швидкість і простота формування крони дерев.
мінуси: велика кількість гілок першого порядку може пригнічувати розвиток самого стовбура, суміжне розташування гілок може призводити до слабкості скелета крони, в розвилках основних гілок можуть погано визрівати тканини, в результаті чого на цих ділянках послаблюється морозостійкість.
Підходить для практично всіх плодових дерев, проте в результаті формуються досить великі і високі рослини, на яких при такій схемі крони може бути утруднений ручне збирання врожаю.
без'ярусной крона
Вид вільної полусферической крони, при формуванні якої 5-8 основних гілок розміщені разреженно рівномірно по стовбуру на відстані 20-40 см одна від одної. Головний провідник обрізають на 20-30 см вище верхівок скелетних гілок (у дерева з більш розлогою кроною цю відстань менше).
Протягом 3-4 років після посадки закладають чергові скелетні гілки наступних порядків. Важливо стежити за тим, щоб кут відходження гілок від стовбура був не менше 45 градусів - це сприяє формуванню міцного скелета крони (чим гостріше кут, тим більше витягуються нові пагони, їх в подальшому доведеться обрізати коротше сусідніх, щоб не було конкуренції за сонячне світло і харчування). До того ж центральний провідник повинен бути розвинений сильніше скелетних розгалужень.
При обрізку також необхідно враховувати розташування нирок на гілках - щоб вони потім росли в потрібному напрямку.Так, у дерев з пірамідальною кроною пагони обрізають на зовнішню нирку - таким чином формують більш широку крону. А обрізанням на внутрішню нирку досягають більш вертикального положення гілок у дерев з розлогими кронами і відвисають гілками. Іноді пагони підв'язують, щоб змінити напрямок їхнього росту.
Якщо місця у вас в саду трохи, формуванням без'ярусной крон з обмеженою кількістю (4-5) головних гілок і з одним порядком розгалуження можна домогтися отримання досить малогабаритних дерев - особливо це актуально для тих, що слаборослих сортів.
плюси: міцність скелета крони, хороша освітленість всіх гілок.
мінуси: необхідність суворого дотримання "ієрархії" гілок по довжині і товщині при обрізанні, тривалий період формування крони.
Підходить для дерев сильноразветвленную або з малою відстанню між скелетними гілками.
комбінована крона
Вид вільної округлої крони, при формуванні якої намагаються поєднувати плюси перерахованих вище схем, тому тут можливі варіанти.
У більшості випадків нижній ярус формують з 3-5 гілок, що знаходяться через 2-3 нирки один від одного і зростаючих в різні боки. Можливо залишення запасного втечі на випадок поломки однієї з скелетних гілок.
Все вищерозташованих скелетні гілки закладають на відстані 30-40 см м від кожної нижележащей.
Гілки другого порядку на нижньому ярусі закладають на відстані 30-40 см від стовбура, а на наступних - 40-60 см - це забезпечить краще висвітлення крони зверху.
Головна особливість комбінованої крони полягає в тому, що нижні гілки дерева залишають в піднесеному стані (так, як вони і ростуть), а верхні за допомогою прищіпок і розпірок відгинають до горизонтального положення (90 градусів).
плюси: комбінація вдалих рішень з кількох схем формування крон.
мінуси: як таких немає.
Підходить для практично всіх плодових дерев - вишні, сливи, черешні, яблуні, груші.
Веретеновідная крона (шпіндельбуш)
У базовому варіанті ця округла крона складається з безлічі полускелетних гілок, розташованих горизонтально (лише нижні можуть бути підняті для полегшення догляду за деревом).
Гілки зазвичай закладають по провіднику у вигляді рівномірної спіралі (через 1-4 нирки один від одного). При початкової посадці перше літо гілкам дають рости вільно, а потім (зазвичай в серпні) їх відгинають і закріплюють в горизонтальному положенні. На наступний рік, щоб стимулювати обростання стовбура, пагони продовження обрізають на висоті 30-40 см від верхньої відігнутої гілки. У серпні процедуру повторюють - нові гілки також переводять в горизонтальне положення. Так триває близько 6-7 років.
В середньому у повністю сформованого дорослого дерева з такою кроною висота не перевищує 3 м і діаметр крони - також.
Для невисоких дерев, а також для плодових на карликових підщепах існують модифікації цієї схеми:
- плоский шпіндельбуш (одночасно з пригибании гілок їх намагаються розмістити уздовж ряду - це збільшує щільність посадки і зменшує відстань між рядами),
- свободнорастущие веретеновідний кущ (коли обростають гілки, що розвиваються на стовбурі, залишають рости вільно, не пригинаючи їх в горизонтальне положення - це простіше і швидше),
- грусбек (залишають яскравий центральний провідник, а крона раціонально заповнюється гілками обростає типу, які схильні формуватися самі по собі).
плюси: можливість формування високопродуктивних і скороплідний насаджень, є варіації для різних типів дерев і посадок.
мінуси: трудомісткість - потрібно висококваліфікований ручну працю у великих обсягах (крім трьох вищеописаних спрощених схем).
Підходить для слаборослих дерев, скороплідний сортів з кольчаточним типом плодоношення.
Кущувата (кустообразная) крона
Являє собою форму з 5-8 основними скелетними гілками з досить широким кутом відходження, розташованими на відстані приблизно 10 см один від одного. При цьому 3-4 нижні гілки розташовують ярусом, а решта - поодиноко. Скелетних розгалужень другого порядку не виводять - всі інші пагони обрізають.
На 1-2-й рік прирости вкорочують приблизно на третину їхньої довжини (можна трохи більше), залишаючи при цьому нижні пагони довшими, а верхні більш короткими. Центральний провідник обрізають трохи вище останньої бічної гілки після того, як вона прийме стійкий напрямок росту. Надалі крону тільки проріджують.
Деякі різновиди такої схеми (стланцевой-кущоподібні крони, нізкоштамбовие кущоподібні крони) дозволяють отримувати дуже приземкуваті, низькорослі дерева. Це особливо актуально для північних регіонів з стійким сніговим покривом.
плюси: придатність для складних кліматичних умов (суворі зими), можливість формування низькорослих дерев.
мінуси: мало підходить для слабоветвящіхся і слаборослих сортів - в перші роки важко набрати сильні головні зближені гілки.
Підходить для дерев сильнорослих, з рясно розгалужених кроною.
напівплощиною крона
Такий вид крони можна назвати проміжним варіантом між округлої і плоскою формами: вона злегка витягнута по лінії ряду і стиснута (уплощена) з боку міжрядь.
Крона складається з центрального добре розвиненого провідника і декількох (4-6) скелетних гілок першого порядку, розташованих в площині ряду ярусами по дві в кожному. Кут їх відходження від стовбура повинен становити не менше 45-60 градусів, а відстань між ярусами - 70-100 см (для високорослих дерев воно трохи більше).
На скелетних гілках першого порядку рівномірно по обидва боки формують напівскелетні розгалуження: на відстані 30-40 см від стовбура і 20-30 см між собою. Надалі крону проріджують, а центральний провідник щорічно вкорочують.
плюси: достатня простота формування, дозволяє досягати скороплодности і високої продуктивності насаджень при інтенсивному садівництві.
мінуси: як таких немає.
Підходить для слив, абрикосів, яблунь, груш - особливо щеплених на насіннєві та середньорослі клонові підщепи.
Плоскі крони - пальмети і кордони
Це плоскі системи форміровкі і обрізки дерев, створені спеціально для інтенсивних насаджень.
Пальметт - вид крони, де все скелетні (або напівскелетні) гілки першого порядку розміщуються в одній вертикальній площині по лінії ряду. Таким чином висаджені на близькій відстані один від одного дерева, зближуючись гілками, утворюють суцільну живопліт. Для сильнорослих дерев в такій системі зазвичай передбачається установка опор-шпалер.
Видів пальметт існує декілька: коса, одноярусна, вільна, комбінована і ін. Вони відрізняються кількістю, напрямком і ярусність гілок, а також відстанню між ярусами і гілками.
Кордон - строго витягнутий стовбур, рівномірно "несе" на собі тільки короткі плодові гілочки. Така форма досягається короткої обрізанням бічних пагонів навесні і неодноразової пинцировкой зелених пагонів влітку під час їх росту.
Є кілька модифікацій кордонів: косою, вертикальний, горизонтальний і ін. Вони розрізняються напрямом ствола і гілок.
плюси: прискорення початку плодоношення у позднеплодних сортів.
мінуси: тривалість формування, трудомісткість - потрібно висококваліфікований ручну працю у великих обсягах.
Підходить для інтенсивних насаджень при необхідності отримання високого врожаю.
Зрозуміло, можливі форми крон плодових дерев не вичерпуються вищенаведеними схемами - в практиці плодівництва їх набагато більше.Деякі з них чисто декоративні і спрямовані лише на покращення зовнішнього вигляду вашого саду, інші - досить вузько специфічні, розроблені для певних умов зростання (наприклад, кілька видів сланких крон для північних регіонів, де на зиму дерева доводиться закривати і оберігати від вимерзання, або особливим чином сплощені крони для спрощення механізованої збирання врожаю) або певних видів дерев (наприклад, вазообразной крона відмінно підходить для персика і оливи, що пред'являють для формування х рошіх плодів високі вимоги до світлового режиму).
Однак обрізка садових дерев для початківців на власній ділянці - справа досить відповідальне, тому "заморочуватися" більш досконалими в технологічному плані, але зате і більш складними і трудомісткими варіантами не радимо, тому що є ризик через недосвідченість нанести дереву більше шкоди, ніж користі.
В яку пору року краще проводити обрізку?
Перша обрізка проводиться навесні, незалежно від того, в яку пору року була висаджена яблуня. Оптимальний термін - початок березня, в цей період нирки плодового дерева ще не прокидаються, і воно безболісно і без шкоди перенесе порушення цілісності гілок.
Зрізи встигнуть зарости до розпускання листя, і у яблуні будуть час і сили для вирощування нових пагонів.
При необхідності обрізку можна провести і восени, після опадання листя з плодового дерева і обов'язково - до перших морозів. Якщо занадто протягнути час, то знижена температура не дозволить зарости зрізах, і гілки підмерзнуть.
Літня обрізка дозволяється тільки в тому випадку, якщо потрібно вкоротити занадто довгі пагони, але проводити дані маніпуляції все ж небажано, оскільки в цей період всі сили яблуньки спрямовані на активне зростання нових гілок.
Очевидно, що зимова обрізка суворо заборонено - в мінусові температури всі дерева сплять, тому яблуня не зможе затягнути зріз. Подібні маніпуляції приведуть до підмерзання гілок і проникненню в ранки різноманітних хвороб.
Отже, найоптимальніший час для твори обрізки молодих яблунь - рання весна. Втручання в будову плодового дерева в цей період не зашкодить йому, а, навпаки, сприятиме активному розростанню крони.
Схема формування крони молодий яблуні
Схема формування крони плодових дерев спирається на забезпечення балансу між старими гілками і новими пагонами, що з'явилися за минулий рік.
Видалення надлишків повинно привести до правильного її будовою.
Сформувати крону саджанців можна кількома способами, за допомогою яких дереву надають різні форми:
Ярусно-розряджена
Вибираються 5-6 сильних гілок, розташованих під широким кутом до лідера. На першому ярусі (50 см від ґрунту) залишають 2-3 втечі, другий рівень розташовують вище на 50-60 см.
переваги:
Значний інтервал між ярусами забезпечує хорошу освітленість крони і плодів, а також створює міцний скелет дерева.
недоліки:
Недосвідченим садівникам складно визначити при обрізанні молодого дерева необхідний інтервал.
чашоподібна
На першому ярусі залишають 3 сильні гілки, розводячи їх один від одного на 120 градусів за допомогою розпірок або розтяжок. Кожен з пагонів обрізається симетрично на відстані в 50 см від стовбура. Лідер повністю відсікається. У міру зростання яблуні центр її крони і пагони, що ростуть усередину, видаляються.
переваги:
Ідеальна для слаборослих і нетривких яблунь, створює міцну основу.
недоліки:
Вимагає постійного контролю за ростом пагонів в центрі крони, постійне їх видалення може призвести до хвороб у яблуні.
вертикальна пальметта
На першому етапі формування крони вибираються гілки, які стануть основою для рядів. Всі бічні і міжрядні пагони видаляються. У міру зростання яблуні обрізаються гілки, що ростуть не вздовж ряду і всередину крони.
переваги:
Крона легко формується і зручна для збирання плодів.
недоліки:
Постійне обрізання знижує врожайність яблуні.
плоска крона
Дві протилежні сильні гілки саджанця відгинаються в горизонтальне положення за допомогою розтяжок, а провідник обрізається на висоті 60 см від них. У наступні роки проводиться видалення зростаючих в сторону грунту пагонів і укорочення довгих приростів.
переваги:
Забезпечується оптимальна освітленість крони і плодів, дозволяє компактно розташувати насадження на ділянці.
недоліки:
Потрібне постійне підтримання висоти крони на рівні 2,5 м і зрізання надміру розрослися пагонів.
Найбільш популярна і проста разреженно двоярусне методика, в ході якої залишаються близько 4-6 гілок «скелета» яблуні, розташованих в 30-40 см одна від одної.
Процес і схема обрізки яблунь залежить від віку саджанця. Однорічні та дворічні плодові деревця слід обробляти по-різному.
однорічні яблуні
Формування крони молодих яблунь починається безпосередньо при посадці саджанця.
Як правило, однорічні деревця не мають сильних розгалужень, тому мета найпершої весняної обрізки - виграти час для зміцнення кореневої системи і стимулювати активне зростання нових пагонів в майбутньому літньому сезоні.
Формування крони саджанця буде полягати в наступних маніпуляціях:
- Висадженої на постійне місце неразветвленной яблуньки зрізають верхівку на висоті близько метра.
- При наявності відгалужень у плодового саджанця всі пагони до висоти 50 см обрізаються, а ті, що розташовуються вище цієї точки, уважно розглядають. Якщо нові гілки утворюють зі стовбуром гострий кут, їх також видаляють - такі кардинальні заходи будуть гарантією того, що у дорослого дерева ці елементи не обломляться під вагою врожаю. Якщо вам шкода обрізати ці гілочки, слід відтягнути їх за допомогою розпірок, розтяжок або придавити камінчиком, щоб вони утворили зі стовбуром широкий кут. Коли пагони звикнуть до нового положення і досить задеревенеют, ці пристосування можна прибрати.
- Сильні пагони, що утворюють зі стовбуром широкий кут, також слід обробити секатором або ножем. Їх укорочення потрібно проводити за принципом «ялинки» - гілки нижнього ярусу повинні бути довжиною близько 30 см (3-5 нирок), середнього - коротший. Стволик також обрізають так, щоб його наконечник перебував вище пагонів на 15-20 см.
- Якщо вам здається, що стовбур недостатньо сильний або явно пошкоджений і навряд чи буде розвиватися, до нього слід підв'язати, надавши вертикальне положення, особливо сильну гілку, яка згодом стане лідером.
Щоб правильно почати формувати крону у молодої яблуні, потрібно обрізати пагони після зовнішньої нирки - з неї згодом виросте новий пагін. Такі заходи дозволять створити густий і сильний скелет, здатний перенести навантаження від ваги рясного врожаю і забезпечити всі плоди необхідним для їх визрівання світлом.
Обрізка дворічної яблуні
Формування крони у дворічної яблуні відбувається за тим же принципом, що і обрізка розгалуженої однолітки. Деревце слід уважно оглянути і вибрати близько 5-6 найсильніших пагонів, розташованих під широким кутом до провідника.
Вони стануть для дорослої яблуні основними скелетними гілками. Решта пагони видаляються.
Сильні гілки обрізають за принципом «ялинки»: пагони нижнього ярусу відсікаються після 4-5 зовнішньої нирки, а ті, що розташовані вище, робляться коротше. Важливо стежити за розташуванням верхніх нирок, з яких протягом літнього сезону будуть рости нові пагони, - вони повинні «дивитися» від стовбура, але при цьому планована їх траєкторія не повинна перетинатися з іншими гілками.
Якщо вам здається, що гілки в майбутньому переплетуться, краще вибрати більш високу точку зрізання - недогляди і помилки при роботі з дворічною яблунею приведуть до неправильного формування крони, що спричинить за собою малу врожайність.
особливості обрізки
Важливо не тільки правильно вибрати місця для зрізу гілок, але і грамотно організувати процес формування крони у молодої яблуні:
- Зрізати гілки і пагони слід тільки у здорових і сильних плодових дерев. Якщо ви посадили по весні саджанець, а він важко переносить нове місце, краще не чіпати яблуньку в цьому році.Слабке рослина може не перенести цю маніпуляцію і загине через тривалий час гояться зрізів.
- Якщо ви трохи пріпоздалі у часі з формуванням крони, і нирки вже набрякли - не травмує молоду яблуню. Обрізку краще відкласти на середину осені, коли завершиться листопад.
- Для першої обрізки краще використовувати добре наточеними ніж, застосування секатора по відношенню до тонких галузях може згубно позначитися на їх структурі.
- Всі місця зрізів потрібно обробити за допомогою масляної фарби або садового вару. Такі заходи допоможуть дереву захиститися від шкідників і хвороб до моменту повного загоєння.
Не потрібно занадто захоплюватися обрізанням яблунь - після первинного формування крони слід почекати 3-5 сезонів, надавши дереву можливість відпочити і наростити нові пагони. Видаляти гілки між цими етапами можна тільки, якщо вони явно вибиваються з створеного правильного скелета або були пошкоджені, і загрожують зашкодити всьому плодового дерева.
карликові
Карликові підщепи є окрему групу рослин, з якої отримують низькорослі форми плодових культур. Як карликових підщеп для яблунь в південних районах використовуються такі сорти як парадизке, дусен, в чорноземних - парадизке краснолистная. Дорослі дерева виростають до 3 м, якість плодів хороше, врожаї високі.
колоновидні
Клонові підщепи рано вступають в плодоношення, швидко нарощують обсяги врожаїв в наступні роки (тобто можна говорити про хорошу скороплодности). Товарні врожаї можна збирати на 3-4 роки після посадки у переважної більшості сортів.
Перші два-три роки рослина активно зміцнює кореневу систему, нарощує листовий апарат. Оскільки дерева мають невеликі розміри, доглядати за ними досить просто.
Дика яблуня - дуже цінний підщепу. Щеплені на ньому дерева довговічні, добре зберігають продуктивність. Коріння зимостійкі, до якості грунтів невибагливі, посух не бояться.
Розгалуженість коренів слабка, тому потрібні підрізування або пікіровки.
Дикі яблуні сумісні з будь-якими сортами культур.
Строки проведення
Обрізати гілки потрібно починати через рік після висадки дерев. Коріння молодих саджанців розвинені погано і не забезпечують повноцінного харчування крони, тому верхні пагони обрізають приблизно на третину. В першу чергу обробляти слід сильні верхні гілочки, а нижні зрізають зовсім небагато. Формування крони слід робити щорічно, скорочуючи пагони приблизно на чверть довжини від приросту.
Всі обрізки бажано закінчити до початку активного сокоруху (це березень-квітень).
Визначте найміцніші галузки, що залишилися з минулого року. Їх видаляти не можна, оскільки дерево інакше не витримає ні масу яблук, ні сніговий покрив. Практикуються також осінні обрізки. Вони не впливають на якість, кількість врожаю, зате готують дерево до зими, позбавляючи його від непотрібного вантажу. Ще рідше пагони зрізують влітку - передумовою до цього є поява надмірного числа нових відростків. У літніх обрізок багато противників - вони вважають, що подібні маніпуляції чинять негативний вплив на якість плодів і врожаю в цілому.
Виконуючи формування крони, зберігайте рівновагу між старими і новими пагонами. Центральний провідник повинен бути вищим, міцним і потужним, ніж всі інші. Коли пагони доростуть до його рівня, їх потрібно буде вкоротити.
Формування крони яблуні проводиться декількома способами. Розглянемо їх.
Саджанця, однорічної
Формувати крону молодих яблунь потрібно відразу під час посадки саджанця. Однорічні деревця зазвичай не містять сильних розгалужень, тому перша весняна обрізка потрібна швидше щоб виграти час і дати кореневій системі гарненько зміцнитися. Також Формування стимулює активне зростання нових пагонів в майбутньому сезоні.
Основні етапи виконання робіт:
- Неразветвленной яблуньки, тільки висадженої на постійне місце, зрізають верхівку на позначці близько метра у висоту.
- Якщо у плодового саджанця є відгалуження, всі пагони нижче 50 см зрізаються, а ті, які розташовані вище цієї точки, уважно розглядаються і залишаються або, якщо вони створюють гострий кут зі стовбуром, то видаляються. Такі радикальні заходи є гарантією того, що вже в дорослому віці гілки НЕ будуть ламатися під вагою плодів. Якщо вам шкода зрізати багато, спробуйте відтягнути гілочки з допомогу розтяжок, розпірок або притисніть їх каменем (повинен утворитися широкий кут зі стовбуром). Коли пагони звикнуть до свого нового становища і стануть досить міцними, пристосування можна буде прибрати.
- Сильні пагони, що утворюють широкий кут зі стовбуром, обробляють ножем або секатором. Їх укорочення слід проводити за принципом «ялинки», роблячи гілки нижнього ярусу 30 см в довжину, а середнього трохи коротше. Стовбур обрізають таким чином, щоб його наконечник розташовувався вище пагонів приблизно на 20 см. Якщо вам здається, що стовбур пошкоджений або просто слабкий, і навряд чи буде нормально розвиватися, підв'яжіть в вертикальному положенні його найсильнішу гілку (вона в майбутньому стане лідером).
- Ображати пагони біля зовнішньої нирки - в подальшому з неї може вирости новий пагін. Такі заходи дозволять вам отримати сильний густий скелет, який буде нормально витримувати навантаження від рясних врожаїв і забезпечить плоди необхідною кількістю поживних речовин.
дворічної
Формування крони у дворічки проводиться за аналогічним розгалуженої однолітки принципом. Дерево потрібно спочатку уважно оглянути, потім вибрати 5 сильних пагонів, які розташовуються під широким кутом по відношенню до провідника. Ці пагони стануть для дорослого дерева основними скелетними гілками, інші потрібно буде прибрати.
Сильні гілки обрізаються за схемою «ялинки». Пагони нижнього ярусу відсікаються в районі 4-5 зовнішньої нирки, ті, які розташовані вище, коротшають. Слідкуйте за розташуванням самих верхніх нирок - з них протягом літнього сезону будуть рости нові пагони. Ці відростки повинні «дивитися» від стовбура, не допускайте перетину їх планованої траєкторії з іншими гілками.
Якщо ви бачите, що гілки в подальшому можуть переплітатися, виберіть максимально високу точку зрізу.
омолодження яблуні
Омолодження проводиться для дерев-довгожителів, які не можна замінити. Якщо виконати маніпуляції за всіма правилами, можна зберегти якість плодів і максимальні показники врожайності. Головна мета в даному випадку - очистити центр і прорідити пагони. Спочатку зазвичай коротшає стовбур, потім виконується проріджування проблемних зон. Дотримуйтеся кута зрізу в 45 градусів, оскільки він в даному випадку є оптимальним. Гілки, які знаходяться по відношенню до стовбура під прямим кутом, обрізаються. Спочатку рекомендується видаляти самі верхні пагони. Після обрізки яблуні потрібен рясний полив і побілка стовбура з метою захисту кори.
Робити омолоджуючі обрізки слід ранньою весною, поки дерево спить, або влітку.
Рекомендації по обрізці
Формування крони - відповідальне завдання, вирішення якої потребує грамотного підходу. Якщо ви помилитеся, виправити ситуацію буде або важко, або неможливо. Найпопулярніші серед новачків помилки:
- Розмір крони збільшився - причина даного явища криється в недостатньому проріджуванні і обрізку. До осені однорічні саджанці повинні мати 4 скелетних гілочки довжиною 50 см.
- Розмір крони зменшився - ви: видалили не конкуруючий, а лідируючий втечу. Потрібно знаходити і прищипувати гілки, які конкурують за силою з лідерами, а потім видаляти їх зовсім.
Деякі початківці садівники взагалі не приділяють уваги розвитку дерева, допускаючи серйозну помилку.Адже якщо нічого не робити, то шевелюра яблуні стане дуже густою, а плоди маленькими і несмачними.
Крона формується протягом декількох років. Спочатку вас повинні цікавити потужні прирости, а тільки потім - акуратна крона.
Дане відео розповість, як правильно формувати крону яблуні.
