Коли хтось Думінгу Коту, гончар з села поблизу міста Барселуш на півночі Португалії, в 30-і роки ХХ століття виліпив свого першого - а тому злегка кособокого - глиняного півня, він навряд чи думав, що створив майбутній символ своєї країни. Він фарбував високий гребінець яскраво-червоним і не підозрював, що пройдуть роки - і армія разновеликих розписних півнів розійдеться по світу у вигляді магнітів на холодильник, брелоків, пресспапье та інших не дуже потрібних речей. Дон Думінгу зробив птицю із залишків глини жартома, бо з дитинства знав легенду про те, як в сусідньому Барселуші один несправедливо засуджений паломник дивом уникнув страти через повішення: "Якщо я не винен, - сказав засуджений збирався пообідати судді, - то смажений півень , що лежить на вашій тарілці, закукурікає ". Півень закукурікав, відновлюючи справедливість, пілігрима відпустили. А через кілька століть строката фігурка плюс колоритна історія з легкої руки Думінгу Коту породили національний сувенір.
Якщо саму Португалію і можна порівняти з півнем, то лише в зображенні кращого в світі рисувальника цих птахів - Карлсона. Як ви, напевно, пам'ятаєте, його житло прикрашало мальовниче полотно "Дуже самотній півень": маленький червоний півник в самому куточку великого листа. Так само особняком завжди трималася Португалія в Європі. І справа тут не стільки в її околиці географічному положенні, скільки у вкрай незалежному характері, який проявився з самого "народження".
Датою заснування королівства Португалії вважається 1139 рік. На той момент християнські народи Піренейського півострова ось уже більше чотирьох століть з перемінним успіхом відвойовували свій півострів у мусульман. Реконкіста була довгою (майже 8 століть!) Та повільної, так що ніщо не заважало християнам влаштовувати тим часом власні справи. Те, що граф Афонсу Енрікеш після чергової містечкової перемоги над невірними в 1139 році оголосив графство Портукале королівством на чолі з самим собою, нікого не здивувало - це відбувалося часто-густо. Але те, що він і його спадкоємці бунтувалися, відстоюючи свою незалежність зі зброєю в руках, здавалося верхом нерозсудливості - як же можна в такий час, коли "ворог біля воріт", залишатися на самоті!
Знехтувавши очевидні труднощі, португальці зміцнили кордону і почали захищати державний суверенітет від всякого, хто на нього зазіхав. Таких було чимало: з півдня і раніше насідали араби, з півночі і сходу погрожували правителі Галісії, Леона і Кастилії, з моря в будь-який момент могли напасти нормани. Шанси королівства Португалії зберегти свій статус і землі були зовсім невеликі. Однак через століття після утворення королівства Реконкіста на португальських землях благополучно завершилася, ще через сто років були вщент розбиті кастільци при черговій спробі анексувати землі занадто самостійної сусідки, а ще через сто Португалія стала першою в історії колоніальною державою, поширивши свій вплив в буквальному сенсі на півсвіту .
Можливо, все так сталося просто тому, що нікому не хотілося вставати на шляху у нащадків войовничих лузітан. Ці племена, які проживали на заході півострова з незапам'ятних часів, вже римлянам були відомі як непокірний і неспокійний народ. Можливо, зіграло свою роль і те, що в якості партнера і союзника цю країну підтримувала через Атлантику могутня Англія. Так чи інакше, Португалія аж до кінця ХХ століття йшла своєю дорогою "в гордій самоті", як висловився про зовнішньополітичний курс країни ще зовсім недавно, в 1965 році, її тодішній прем'єр-міністр і диктатор Салазар.А коли в 1986 році держава все ж вступило в Євросоюз, один португальський філософ зауважив з цього приводу: "Давно пора Португалії в Європу - це єдине місце, де вона ще не була".
Подібне "запізнення" втілило в життя масу пересудів на її рахунок: хтось називає Португалію горезвісними "задвірками" Європи, хтось переконаний, що вона насправді - майже що іспанська провінція. Останнє твердження ображає жителів цієї країни найбільше. Так, основні віхи історії Португалії та Іспанії до смішного схожі: і там, і там були римляни, германці, араби, і ті, і інші пройшли дорогами Реконкісти і Великих географічних відкриттів, в обох країнах в ХХ столітті майже одночасно монархія змінилася диктатурою. Але схожість тут тільки зовнішнє, і це стає очевидно з першим білетиком на знаменитий жовтий лісабонський трамвай, з першим ковтком портвейну, з першим поривом атлантичного вітру. Він, до речі, буде обдувати нас весь час зліва, тому що ми поїдемо з Лісабона на північ, через все колишні столиці країни до найпершої з них - містечку Гімарайнш, неподалік від Порту, де і починався "особливий шлях" Португалії.
Життя всупереч стихії
Що розкинувся на сімнадцяти пагорбах в самому гирлі річки Тежу місто в силу свого географічного положення, немов перехідний приз, опинявся то здобиччю фінікійців, то жаданим трофеєм древніх римлян, то скарбом, здобутим в кривавому поєдинку маврами. І Лісабон вбирав в себе всі відтінки чужорідної культури і архітектури, вміло вписуючи їх в загальну картину свого вигляду. На жаль, велика частина пам'яток, що відноситься до початку історії міста, була зруйнована сильним землетрусом, цунамі і пожежею у тисяча сімсот п'ятдесят п'ятого року. І якби не прем'єр-міністр, маркіз Помбал, то навряд чи вам вдалося побачити хоча б половину цих унікальних свідчень багатої історії Лісабона. Кілька районів міста майже не постраждали від стихійного лиха, і саме з них варто почати своє знайомство з Лісабоном.
Коментарі 57
Порту мені теж більше подобається, був там кілька разів. А Lisboa за сім років виходив і об'їздив весь вздовж і поперек. Від Португалії тільки хороші спогади. Хочу ще там побувати. В цьому плані мені простіше, мова знаю, багато знайомих португальців навіть водійське посвідчення дійсне до 1922 року. Загалом ностальгія
Que lhe-parece Lisboa em comparação com Rostov ?,),),)
У мене дружина в захваті від Лісабона, а мене чомусь не зачепив ... хоча і Маркеса обожнюю))
Порту ось де вогнище!
Дякую за огляд! Дуже хороший фотоогляд. Путешевствовать по Португалії теж. Запала в душі найбільше з Європейських країн.
Обожнюю Лісабон і всю Португалію в цілому. Минулої весни на 8 березня з дружиною провели там 9 днів. Летіли прямим (тапом) вдалося взяти за адекватною ціною. Об'їздили на дизельному Брава дуже багато за 2 дні (Фатіма, Евора, Баталья, Тимор) порожні траси відмінні. До речі оплату на платних трасах проводив на місці при проїзді через через шлагбаум. У Сінтрі були тричі. Їздити на їх електричках одне задоволення. Були на статуї Христа (види на Міст 25 Квітня приголомшливі виникало відчуття Сан-Франциско). Мис Рока це просто нереальне почуття могутності й сили бурхливого океану. За Лісабону були всюди, пересуваючись на метро. А ресторанчики зі свіжими морепродуктами ммм просто чарівні. А жили на центральній вулиці веде до арки Августа)). Щодня вечорами на ній всім пропонували траву і кокс)). З Задоволенням ще повернуся туди. Адже залишився ще Порту, Сагреш Пойнт, Гімараєш, та й взагалі просто гуляти там одне задоволення.
В "заростях" Лісабона
Лісабон, як і багато великих міста, побудований на пагорбах, але на відміну, наприклад, від пологих московських тут вони круті і розташовані купчасто. Португальської столиці можна без особливих зусиль детально вивчити з оглядових майданчиків - їх тут безліч.Доступ до головних точок огляду ретельно продуманий і відповідно обладнаний підйомниками, фунікулерами та трамвайними коліями. Але найкращий вид на місто відкривається все ж не з оглядових майданчиків, а з лівого - південного - берега річки Тежу (сам місто розташоване на протилежному, північному). В ідеалі, звідси і потрібно в'їжджати в Лісабон, щоб побачити його таким, яким він поставав кораблям, що заходить в порт Рештелу - теперішній міський район Белен.
Вдосталь намилувавшись виглядом, можна вирушати в саме місто. Для цього потрібно перетнути автомобільний міст, що з'єднує береги Тежу. Міст носить назву 25 квітня - в цей день в 1974 році в результаті так званої "революції гвоздик" впав режим диктатора Салазара. Скориставшись приводом, що везе нас таксист зауважує: на його погляд, самим обурливим явищем періоду диктатури була заборона на вільне куріння сигар. "Сигарети - будь ласка, а сигари були привілеєм вищого класу. Щоб курити сигари, потрібно було отримати спеціальний дозвіл, яке коштувало грошей. Мало хто міг собі це дозволити, а курити без дозволу - недовго і до в'язниці догодити". Тримаючи під контролем роздачу різного роду привілеїв, на зразок куріння сигар, Антоніу ді Олівейра Салазар відновлював порядок речей, злегка зіпсований демократичними віяннями початку століття. Він взагалі хотів, щоб все було, як раніше, в епоху Золотого століття Португалії, коли в лісабонської гавань з тріумфом поверталися підкорювачі океану, а португальських королів не турбували ні зовнішній борг, ні бюджетний дефіцит. Свою прихильність ідеалам п'ятивікової давності диктатор-мрійник затвердив в камені: при ньому в ансамблі набережній з'явився Монумент першовідкривачам. Бетонний парус висотою 52 метра дещо дисонує з ажурними будівлями власне тієї епохи: монастирем Жеронімуш і Беленськая вежею. Зате наочно ілюструє міць і міцність міфу про Золотому столітті - самого райдужного у всій історії країни.
Міф 1. Про Золотому столітті
Золотий вік в Португалії припав на початок епохи Великих географічних відкриттів: кінець XV - початок XVI століття. То був час небувалого, але заслуженого величі Португалії, час щасливих королів, блискучих поетів і мужніх героїв-мореплавців, які раз у раз кидали виклик долі, вирушаючи в небезпечний шлях на славу своєї країни.
Все почалося з того, що Жоан I Великий, якому, за словами поета, "ні з ким було вже битися на Землі", відправився по океану в бік Африки для упокорення марокканських корсарів. Взяття в 1415 році міста Сеути на південно-африканського узбережжя дало початок португальської імперії.
У перший заморський похід короля супроводжували сини. Один з них - інфант Енріке - і є головний герой міфу. Він став відомий світові як Генріх Мореплавець, хоча морська вилазка з батьком так і залишиться його першим і останнім подорожжю по морю. Інфант проте заслужив своє прізвисько: він не тільки опитував усіх заїжджих мандрівників, малював навігаційні карти, але і розбирався в пристрої компаса і астролябії. Це він створив легендарну морехідне школу в Сагреш. Його зусиллями і на його кошти були підготовлені перші морські експедиції португальців уздовж західного узбережжя Африки.
Мадейра, Азорські острови, Золотий берег - це тільки початок ... У 1486 році Бартоломеу Діаш огинає Африканський континент - мис Доброї Надії покірний. У 1498 році Васко да Гама відкриває морський шлях до Індії, в 1500-м Кабрал досягає берегів Бразилії. Колись Генріх Мореплавець силоміць заганяв моряків на сконструйовані їм же каравели, змушуючи плисти за мис Бохадор, де, за повір'ями, лежало шкідники "зелене море мороку". Тепер шукачі пригод і наживи самі тисячами прибувають в країну. А з неї по світу розходяться чорні невільники з Золотого берега, прянощі з Молуккських островів, індійський чай і китайський фарфор з Макао.
Так Португалія чарівним чином перетворилася з далекої глибинки в центр світу. Але важливіше нових земель і міфічних багатств була незаперечна слава першопрохідців. Вона-то і "підживлювала" португальців в усі важкі моменти, яких ставало все більше по мірі того, як починаючи з другої половини XVI століття Золоте століття хилився до заходу: маленькій країні не під силу було управляти гігантськими колоніями.
Сьогоднішній мандрівник бачить тільки осколки блискучого Лісабона епохи Золотого століття - похмурим ранком листопада 1755 року землетрус миттєво перетворило його на руїни. Залишилися абияк встояла фортеця Сан Жоржі на вершині одного з пагорбів, кафедральний собор, що втратив в трясці вежі, схожий на скелет динозавра остов монастиря кармеліток та дивом уцілілий район Белен. Тут в ознаменування благополучного повернення Васко да Гами з Індії на місці маленької каплиці покровительки моряків Святої Марії Віфлеємської ( "Віфлеєм" по-португальськи звучить як "Белен") Мануел I заклав монастир иеронимитов (Жеронімуш), а для охорони гавані поставили сторожову вежу-маяк .
З тих пір багато води утекло, не тільки в переносному сенсі. Так, Беленськая вежа, побудована на початку XVI століття посередині річки, зараз стоїть біля самого берега. У одного з баштових віконець зібрався цілий натовп - відвідувачі нетерпляче мнуться, чекаючи, коли інші цікаві звільнять вузький проріз. Звідти можна буде побачити голову носорога, якої прикрашена одна з чотирьох опор вежі. Напевно, так само юрмився перед пристанню народ тоді, 20 травня 1515 року, коли все місто зібралося подивитися на небачене заморське чудовисько Ганді. Так португальські моряки називали, слідом за індусами, носорогів, оскільки латинське Rhinocerus давно забулося з тих пір, як цих тварин останній раз привозили в Європу стародавні римляни.
Ганда благополучно переніс тривалу подорож з Індії, але на іншому кінці світу його чекала смерть. Король Мануел I Щасливий, якому доводилося постійно догоджати папський двір, щоб зберегти колонії за Португалією, зробив хід "конем" (тобто в даному випадку носорогом) - натішившись сам, він відправив звіра заінтригованому Папі Римському Леону Х. У шляху Ганді трагічно загинув, але його образ був увічнений чув про нього Альбрехтом Дюрером в знаменитій гравюрі "Носоріг" і португальськими майстрами в барельєфі Беленськая вежі.
Вразливі португальці ледь встигали "фіксувати" відкривалися їм за океанами чудеса. У стоїть по сусідству монастирі Жеронімуш - справжнє "буйство" фантастичних образів: різьблені мавпи і дракони, ліани і сплетення морських канатів. У підручниках з історії мистецтв всі ці позднеготічеськие звірі і канати іменуються стилем "Мануеліно" (по імені короля, який наказав спорудити вищевказаний монастир). У Лісабоні вони вплетені в архітектурну тканину всього старого міста. Втім, морська тематика продовжує використовуватися сучасними архітекторами і дизайнерами: багато лісабонські новобудови нагадують пальмові ліси і каравели часів відкриттів. Взагалі за кількістю водної тематики португальська столиця не має собі рівних. Що не дивно: адже це втілене в камені нагадування про ту пору, коли португальці першими наважилися кинути виклик океану.
Паралельні світи
Тежу, як і всі великі річки Португалії, народжується в Іспанії і перетинає півострів зі сходу на захід. Весь шлях до Атлантичного океану - що по іспанській території, що по португальської - найдовша річка півострова проробляє по горбистих і родючих долинах, засадженим оливами, корковими дубами, соняшниками і пшеницею. Неофіційною столицею португальської житниці і історичної провінції Алентежу (буквально - "За-Тежье") вважається Евора. Заради неї ми відхилилися від курсу "строго на північ" і робимо гак в 150 кілометрів на схід.
Історія Португалії часто прочитується як постійне протистояння Іспанії. У Еворі, однак, протистояння це ніяк не виражено - принаймні, зовні.
Точно так же, як в найближчому по той бік кордону іспанському обласному центрі Меріда, тут з ранку і до обіду на центральній площі збираються місцеві люди похилого віку. Вони так само обмінюються новинами і спостерігають життя. Правда, якщо придивитися, то одне маленьке відміну все ж є: майже у всіх на голові широченні кепки на кшталт тих, що у нас називали "аеродром". В Іспанії такі убори не носять вже років двадцять.
Центральна площа в Еворі названа в честь Жіралду Пештани, більше відомого як Жіралду Безстрашний. Цей доблесний фідалгу часів Реконкісти завинив перед своїм сеньйором і королем і змушений був тікати з християнської Португалії. Прощення він заслужив тільки тоді, коли, відбивши у маврів Евору, підніс португальському монарху ключі від міста. І знову паралель: дуже схожа історія століттям раніше сталася з легендарним Сідом Кампеадором на службі у кастильського короля (тоді приводом до примирення послужило взяття Валенсії). До речі, Жіралду Пештана припадав кастильцев Сиду далеким родичем.
Крім того, Евора пропонує рівно той же набір історичних пам'яток, що і багато міст Іспанії, скажімо, та ж Меріда. Це, по-перше, обов'язкові римські руїни - в разі Евори, колони давньоримського храму Діани. Далі що-небудь періоду арабського панування, на кшталт тутешніх мавританський воріт. І, нарешті, кафедральний собор, розпочатий в романському стилі, а закінчений в готичному. У Еворі він - найбільший в Португалії.
"Родзинкою" міста, проте, вважається одна "дуже особлива капела" в іншій церкві - Сан Франсишку, про що змовницьки повідомляє мені наш гід по імені Армандіна. Їй, схоже, порядком набридли мої португальско-іспанські аналогії, і вона дістає з рукава козирну карту: "Капела Оссуш", тобто "Каплиця Костею", в XVI столітті оброблена зсередини п'ятьма тисячами скелетів, покликаних нагадувати францисканцям про смерть. "Ми, кістки, що лежать тут, чекаємо ваших", - свідчить напис над входом, зі стін витріщаються чорні діри, і здається, чути, як з колон обсипається невидимий порох. Армандіна торжествує, але я-то пам'ятаю, що схожа капела, споруджена чотирма століттями раніше, є в церкві Святої Марії в містечку Вамба поблизу іспанського міста Вальядолід. Черепов там, правда, трохи менше, та й напис не така макабричних: "Я був таким же, як ти, ти станеш таким же, як я. Все закінчується так. Пам'ятай про це і не згрішив".
Однак на цей раз я віддаю перевагу промовчати, щоб не засмучувати Армандіну: судячи з усього, їй зовсім не близькі ідеї "іберізма". Суть цього політико-культурного руху, який зародився ще в XVI столітті, в тому, що дві такі схожі по всьому країни, як Іспанія і Португалія, повинні об'єднатися. Пропонувалося декілька варіантів - зі столицею в Мадриді, зі столицею в Лісабоні, зі столицею в третьому місці. Активістами руху був навіть з нагоди розроблений чотириколірний іберійський прапор.
За останніми статистичними опитуваннями, хочуть такого союзу майже половина іспанців, і тільки 28% їхніх сусідів, які з песимізмом дивляться на досвід побудови "іберізма" в окремо взятій селі на португальско-іспанському кордоні. Насправді сіл дві: та, що розташована з іспанської сторони, називається Верхній Ріонор, з португальської сторони - Нижній Ріонор. У 2005 році було вирішено поставити експеримент в дусі часу - об'єднати Ріонори загальними органами управління, постачання, фінансування та оподаткування. Добросусідські відносини, які складалися століттями між нижніми і верхніми ріонорцамі, вже почали псуватися, і португальські спостерігачі впевнені, що експеримент приречений на провал.
Недовіра до ідеї об'єднання з боку португальців зрозуміло: їх країна ніколи не загрожувала незалежності Іспанії, а ось Іспанія Португалії - регулярно. Так, з 1580 по 1640 рік португальську корону узурпував іспанський монарх Філіп II. Цей період португальці вважають самим гірким в своїй історії, і пережити його їм допомогла лише впевненість в тому, що він закінчиться. Адже була ж Алжубарроте.
Вгору і вниз навскоси
Нескінченні сходи, оглядові майданчики, з яких відкривається неповторний вид, фунікулери і, звичайно, знамениті Лісабонські трамваї. Канарково-жовті, з першого погляду піднімають настрій. І якщо ви хочете побачити всі визначні пам'ятки Лісабона, то вам варто придбати квиток на один з трамвайних маршрутів, а найкраще купити квиток з можливістю покататися по будь-якому маршруту протягом всього дня. Але спочатку все ж варто зійти на одну з оглядових майданчиків і подивитися на місто зверху, щоб побачити його таким, яким він поставав перед поглядом Васко да Гама. З такої висоти Лісабон не пригнічує своєю величчю, він розстилається у ваших ніг, пропонуючи почати подорож по своїм мощення вулицями.
легенди Альфамен
Район Альфама в минулому повністю належав маврів, в спадок від яких залишилися згорблені, але не втратили своєї краси будинку. Зовнішні стіни повністю прикрашені азулежу. Створюється враження, що ви йдете по вулицях уздовж справжніх полотен. Хитромудрі мозаїчні малюнки і картини, тінисті кафе, старі лавочки, сувеніри з кераміки. А який тут відкривається вид на річку! Здається, що горизонт розчиняється в синіх водах. Хочеться вирізати один з просвітів між будинками і відвезти як сувенір додому. До речі, з Тежу пов'язана легенда, яка розповідає про одну з головних визначних пам'яток району Альфама.
Нічого не підозрюючи, зодчий Терці на початку сімнадцятого століття звів в цьому районі чудову церкву, зразок архітектурного мистецтва Португалії. І дали б церкви ім'я відповідно до побажань тодішнього Папи, якби не чудо. До берега річки Тежу прибило човен - без весел, без веслярів, тільки пара чорних воронів сиділа на носі цього дивного подарунка річки. А на дні човна покоїлося тіло Святого Вінсента, по-звірячому замученого арабами. Ледь човен пристав до берега, ворони злетіли з неї і сіли на дах Лісабонського собору. Після того як ворони звили на даху гніздо, церковні власті прийняли цей факт як знак і дали побудованої церкви ім'я Сан-Вінсент-Де-Фор.
Сиквел по-португальськи
Португальці з великою повагою ставляться до своєї історії. Майже всі пам'ятки Лісабона, що з'явилися після руйнівного лиха, - це спроба повернути втрачені твори зодчих і архітекторів минулого. У знаменитому Національному пантеоні Португалії зберігаються святині, пов'язані з ім'ям Святої Еграсіі-великомучениці. Але будівництво церкви проходило не так гладко, як того хотілося віруючим.
Жуан Антуніш, великий архітектор того часу, почав зведення церкви в тисяча шістсот вісімдесят другому році. В результаті з прекрасного рожевого мармуру повинен був з'явитися шедевр португальської бароко. Але Жуан П'ятий швидко втратив інтерес до церкви та вирішив замість цього звести місто королів, таким чином увічнивши своє ім'я в історії. Будівництво церкви то зупинялося, то знову відновлювалася. І тривало це мука протягом трьох століть. Чудова церква Святої Еграссіі стала своєрідним довгобудом по-португальськи, що завершився тільки в двадцятому столітті. Зверху церква нагадує грецький хрест, що переливається всіма відтінками рожевого в променях сонця.
Благання в камені
Проїхати повз церкву Базиліка-де-Ештрела було б злочином. Біломармурові стіни і легенда, пов'язана з ім'ям самої загадкової королеви Марії Першої, роблять цю церкву символом несамовитої благання жінки Богу.Бездітна королева просила в своїх молитвах про звичайний жіноче щастя - народження сина. І як обітниці обіцяла збудувати церкву на славу Божу. Молитви Марії були почуті, і вона народила сина. Відразу після його народження і почалося будівництво Базиліки-де-Ештрела. Але через кілька років в Португалії вибухнула епідемія віспи, і єдиний королівський син помер. Нещасна мати збожеволіла. Але базиліка так і стоїть в Лісабоні як свідчення того, на що здатна жінка заради щастя бути матір'ю.
Корисне з приємним
Що добре в Лісабоні, так це те, що можна поєднувати приємне з корисним. Оглядати визначні пам'ятки Лісабона і робити покупки в маленьких магазинах, зручно примостилися по обидва боки вузьких вуличок. Тут можна потурати своїй пристрасті до шопінгу, орієнтуючись тільки на розмір гаманця. До речі, більшість товарів в Португалії проводиться тільки для внутрішнього ринку. І при цьому всі вони дуже високої якості. Експортувати цій країні Євросоюзу вироблену продукцію заборонено, так що всі місцеві товари можна купити тільки в Португалії і більше ніде.
Лісабон знаходиться за півгодини їзди від найближчого пляжу. Так що, статут насиченим і пізнавальним подорожжю по місту, можна стрибнути в затишне таксі і махнути на берег Атлантики, змінивши історичні краси на пляжні задоволення Кошта-де-Капарика. Таким чекає вас відпочинок в єдиній Європейській столиці, де немає суєти і шуму, де єдиною платою за вашу любов стане незрівняне задоволення від короткого, але яскравого, подорожі.
Попелюшка Європи
Лісабонці пишаються тим, що їхнє місто - один з найдавніших на землі, і люблять розповідати, що першим це поселення виявив ще Одіссей в одному зі своїх мандрівок і дав йому ім'я Олісіпо. Так це чи ні - тепер уже навряд чи можливо встановити. Зате достеменно відомо, що в 1200 році до н. е. сюди прийшли фінікійці і нагородили місце звучним ім'ям Аліс-Уббо, що в перекладі означало «чарівна гавань» (з нього потім і народилося місцева назва Лісбоа або більш звичне нашому вуху - Лісабон). Фінікійців змінили греки, потім римляни, араби, маври - місто стільки разів переходив з рук в руки, що місцеві жителі і самі вже не могли розібрати, чиї вони піддані. Втім, були і часи, коли Португалія стала центром Європи, а Лісабон - однієї з найбільш розкішних її столиць: це була епоха великих географічних відкриттів і жвавій морської торгівлі. Країна опинилася в центрі всіх морських шляхів, і в гирлі річки Тежу, на якій стоїть Лісабон, щорічно входили понад дві тисячі кораблів, завантажених коштовностями, прянощами, шовком та іншої екзотикою. Через кілька століть становище знову в корені змінилося, Португалію стали називати задвірках і Попелюшкою Європи. Зараз жителі міста не намагаються нікому нічого довести і тихо насолоджуються лаврами однією з головних туристичних столиць світу.
Кожен раз, коли одні завойовники Португалії змінювали інших, вигляд Лісабона змінювався у відповідності з культурними традиціями нових господарів. Але, на жаль, найсильніше вплинуло на фасади будинків знамените землетрус 1755 року - в один момент половина міста перетворилася на руїни, а те, що не вдалося зруйнувати землетрусу, закінчили пішли за ним цунамі і спалахнув слідом за тим пожежа. Лісабон довелося майже повністю відбудовувати заново, але, на щастя, невелика частина історичних будівель все ж вціліла.
В результаті вийшов фантастичний коктейль із стародавніх фортець і вузьких арабських вуличок, уцілілих після тієї давньої катастрофи, елегантних будинків XIX століття і суперсучасних будівель, які цілком мирно уживаються між собою. Картину доповнюють мільйони туристів з різних кінців світу.
Карету мені, карету!
Лісабонцям, змушеним жити насиченою міським життям серед загальної розслабленості і щодня ходити на роботу повз кафе, де все насолоджуються кави і порто, доводиться нелегко. «Дуже складне місто для життя, особливо влітку: зовсім не хочеться працювати - океан кличе, а задушливі офіси вбивають», - скаржаться місцеві жителі. Викручується хто як може. Нікого не дивує вид людей в офісних костюмах, що лежать в розпал робочого дня на маленькому газончике у дороги, - що такого, ну знайшли люди траву і прилягли відпочити. Молодь, пустуючих в міських фонтанах, люди похилого віку, які сидять в парку під деревом прямо на землі, - все це в порядку речей: тут звикли розслаблятися. Якщо раптом людині стає нудно перебувати вдома, він виносить стілець до навстіж відчинених дверей і сидить так, спілкуючись з перехожими. Білизна вивішується на просушку прямо посеред вулиці, і це стає іноді серйозною транспортною проблемою: вулички в деяких кварталах міста настільки вузькі, що водії трамваїв, які їдуть по ним, часто змушені зупинятися і кричати господарям будинків, щоб ті зняли сушаться на мотузках простирадла і закрили віконниці - неможливо проїхати. Іноді трапляється катастрофа - дві вантажівки не можуть роз'їхатися. Тоді весь квартал висипає зі своїх будинків, і кожен вважає своїм обов'язком порадити, що робити водіям і як краще впоратися з ситуацією. До мітингувальників приєднуються пасажири трамваїв і автобусів, що утворили пробку позаду нещасних вантажівок. При цьому емоції витають над натовпом виключно позитивні - поспішати-то нікуди: місто розслаблений.
До речі, транспортні проблеми - бич Лісабона з незапам'ятних часів: першими ластівками були карети, тільки що з'явилися тоді в Європі. Як тільки ці екіпажі завезли в місто, виявилося, що навіть дві зовсім скромні карети не в змозі роз'їхатися на вулицях Лісабона. Виникали затори, які переростали в темпераментні з'ясовування стосунків: поступатися дорогою і задкувати назад ніхто не хотів. У підсумку в справу втрутилися міська влада, що видали указ: «Сперечаються з приводу того, хто має більше право на проїзд по вулиці, будуть піддаватися арешту і штрафів». Довелося від карет відмовитися, простий люд продовжував ходити по місту пішки, а знати пересувалася на паланкінах.
Зараз, звичайно, від паланкінів жителі Лісабона вже відмовилися, всім серцем полюбив трамваї. Шанують їх і туристи, адже пройти по місту пішки - справжній подвиг! Лісабон, як і Москва, стоїть на семи пагорбах, але ці пагорби - не рівня нашим, вони швидше нагадують неприступні гірські схили. Недосвідчених туристів можна легко дізнатися по ході типу «Ледве волочу ноги».
Перше, що кидається в очі, коли дивишся з високою оглядового тераси на вулички, що збігають до океану, - незвичайний колір багатьох фасадів будинків. Виною тому традиція португальців прикрашати свої будівлі і всередині, і зовні спеціальної візерункової керамічною плиткою, що носить назву «азулежу». Тут вона всюди: на стінах церков на кераміці відтворюються житія святих, в аудиторіях університетів на гладких плитках написані особливо складні формули, щоб студентам легше було їх завчити, в кафе і ресторанах азулежу розписані сценками з міського життя, квітами і орнаментом. Але найбільше вражає уяву, коли цю плитку використовують не всередині, а по всьому зовнішньому фасаду будівлі. Дух захоплює при погляді на величезний палац, від верху до низу облицьований кахлем з витонченим візерунком. Або, коли їдеш по вулиці, і один кахельну фасад, з блакитним орнаментом, змінюється наступним, з зеленим, жовтим і так без кінця і краю. Номери будинків, назви вулиць, покажчики на стінах - все з плитки: мистецтво азулежу демонструється на фасаді кожного будинку.
Майже так само часто, як азулежу, як прикраса фасадів зустрічаються величезні акваріуми з копошаться там різними морськими гадами - гігантськими креветками розміром з лобстера, лобстерами зростанням з кролика, крабами і іншої їстівної живністю. Таким чином ресторани заманюють відвідувачів, демонструючи, чим нагодують сьогодні. Морепродукти є обов'язковою частиною меню будь-якого місцевого ресторану, воно і зрозуміло - країна-то морська, і живності в прибережних водах вистачає.
Правда, хоч і стоїть Лісабон на березі Атлантичного океану і пляжі тут теж є, асортимент водних розваг тут досить скромний: океанська вода прогрівається погано, і, щоб погратися в хвилях, теплолюбні португальці проробляють немаленький шлях до курортів (втім, російських туристів це не стосується : для більшості з них вода, нагріта до + 20 ° С, цілком прийнятна). Але велика вода відчувається у всьому - в сувенірах, пам'ятниках у вигляді кораблів, і навіть гирлі річки Тежу, на якій стоїть місто, недосвідченому мандрівнику може здатися частиною моря - аж надто вона широка. Через річку перекинуті два мости, не звернути увагу на які просто неможливо: міст «25 квітня», створений за образом і подобою знаменитого моста Золоті Ворота в Сан-Франциско, і міст, названий на честь одного з найвідоміших португальців, мандрівника Васко да Гами, - найдовший міст в Європі (17 з гаком км), освітлений мільйонами вогнів (спроектованих, до речі, так, щоб світло їх не потрапляв безпосередньо на водну гладь і не лякав рибу).
Сни про фуркадуш
Португальці люблять свята і веселощі. Якщо немає відповідного приводу в календарі, вони придумають його самі. Великі шанувальники футболу, вони кожну значущу для країни трансляцію футбольного матчу дивляться на вулицях, на спеціально поставлених для цього величезних плазмових екранах. Якщо футболу немає - влаштовують кориду. Португальська корида дуже сильно відрізняється від іспанської, приблизно так само, як самі іспанці - від португальців. Основна відмінність португальської кориди в відсутності кровожерливості: тут биків не вбивають. Їх дратують, всаджуючи в холку гострі піки (цим займаються наїзники-кабальєро), а потім проти розлюченої тварини виходять тореадори, які тут називаються фуркадуш. Бик, на роги якого обов'язково надіті шкіряні чохли, всіляко намагається зачепити людину, вправно ухиляється від нього, а під кінець вистави силами всіх присутніх на арені тварина утихомирює і відводиться назад в загін до наступної кориди. Глядачі в захваті, особливо із слабкими нервами, а в непритомність падають тільки юні дівчата, та й то не від страху, а від любові - адже в Португалії образ фуркадуш досі овіяний ореолом романтики, і молоді жінки південними ночами мріють саме про таких принців. І ця романтичність Лісабона - ще один штрих до портрета міста.
Міф 2. Про Алжубарроте
Перша рішуча спроба підпорядкувати Португалію кастильской короні здійснилася в кінці XIV століття. Скориставшись смертю португальського короля і прихильністю королеви, а також цілком законно "оформивши" свої домагання на португальський престол у вигляді матримоніальних планів щодо малолітньої спадкоємиці, Хуан I ввів війська. Країна стала на диби і фактично провела вибори альтернативного короля, яким став тезка агресора Жоан I - королівський бастард і магістр впливового Ависского ордена.
Знакове бій між обома сторонами сталося 14 серпня 1385 року в містечку Алжубарроте на півдорозі між Лісабоном і Порту. При неймовірному чисельній перевазі кастильцев (за одними джерелами, 100 тисяч проти 60, за іншими - 23 проти 7) португальці здобули блискучу перемогу.
Звичайно ж, Алжубарроте була перемогою не тільки духу, але і тактики. Заповзятливі португальці заздалегідь підготували поле бою: вирили в землі глибокі "вовчі ями", які зруйнували стрункі ряди потужної кавалерії противника.Втім, деталі "окопної війни" не є частиною міфу про Алжубарроте - це вже потім військові історики докопалися.
Скажи мені, хто твій друг
Невелике містечко Сінтра в 30 кілометрах на північ від Лісабона - теж свого роду столиця: в задушливі літні місяці і в тривожні моменти, на зразок епідемії чуми, королі воліли керувати країною саме звідси. Приїжджати сюди найкраще на автомобілі - інакше всіх цих палаців, паркових комплексів і багатих садиб НЕ оглянути. За кермом мій знайомий, Мігель, іспанець, який з нагоди виявився в Лісабоні. Ми їдемо уздовж океану, по "португальської Рив'єрі" - мимо курортних містечок з шелестять, як хвилі, назвами: Кашкайш, Ешторіл, Каркавелуш ... Дорогу Мігель знає дуже добре: раніше він з сім'єю відпочивав в цих селищах щороку - в 1980-і в Іспанії це вважалося особливим шиком.
Проте слово, яке для будь-якого португальця звучить громом переможних литавр - Алжубарроте, - Мігель чує вперше. Я навмисно якомога більше барвисто передаю йому обставини розгрому кастильцев. Почувши про те, що на боці Португалії в битві брав участь загін англійських лучників, він переможно заявляє: "Звичайно, португальцям б ні за що не впоратися, якби не англійці". "Англійська" тема спливає за ранок вже вдруге. Вперше вона прозвучала, коли сором'язливий службовець фірми з оренди автомобілів представився Нельсоном.
Іспанці англійців традиційно недолюблюють, а тим більше Нельсона, який в Трафальгарській битві прирік на остаточну втрату і без того куций на той час іспанський флот. Португалія ж "поставила" на англійців з самого початку - підтримка такого потужного союзника не раз охолоджувала територіальні претензії їхніх сусідів, "дружили" з французами. Геополітичний баланс за моделлю "пара на пару" - Іспанія і Франція проти Португалії та Англії - розпався під час наполеонівських воєн. Обмануту і хитрістю окуповану французькими військами Іспанію довелося звільняти герцогу Веллингтону, який прибув на допомогу союзній Португалії. Якраз в палаці Келуш в околицях Сінтри, який ми проїжджаємо без зупинки, Веллінгтон приймав капітуляцію командувача наполеонівською армією Жюно.
Коротка, але інтенсивна боротьба за парковку в центрі Сінтри - і нас втягує в безперервний людський потік. По суботах тут неймовірне скупчення туристів. Можливо, з цього ж нагоди на площі надривається міський оркестр. Я дізнаюся мелодію "Португези" - національного гімну. Гімн, до речі, теж пов'язаний з англійцями: в оригінальній версії 1890 року в приспіві замість "проти гармат - вперед, вперед" він закликав йти "вперед" "проти британців". За іронією долі гімн був написаний в той самий рік, коли союзники, не поділивши африканські колонії, посварилися не на жарт. Крім цього прикрого епізоду, Англію і Португалію з 1386 року ось уже шість з гаком століть пов'язує найдавніший в історії і по цю пору діючий дипломатичний договір про дружбу і співробітництво.
Міф 3. Про Себастьяні Желанному
Себастьян був болючим сином сім'ї, яка загрузла в міждинастичних шлюбах. Однак вирізані золотими літерами на скрижалях історії діяння великих предків не давали йому спокою - подейкували, що він навіть наказував розкривати їх гробниці, можливо, шукаючи натхнення на подвиги. Так чи інакше, король задумав влаштувати похід проти мусульман північного узбережжя Африки.
У червні 1578 року півтисячі вітрильників та 15-тисячне військо під особистим проводом навіженого монарха з помпою вирушили з Лісабона в Танжер. Через два місяці португальська армія в битві при Алькасар-Кібіров була розбита вщент, а король Себастьян таємниче зник. Ті, що врятувалися з поля битви розповідали, що в останній раз його начебто бачили в атаці, а на кшталт пораненим, а може, і вбитим.Король Іспанії Філіп II, користуючись, що називається, випадком, безперешкодно анексував "обезголовлений" країну. Португальська армія була майже повністю втрачена в злощасному бою, а історія зі зниклим королем настільки деморалізувала португальців, що опору він не зустрів. Так Португалія на 60 років втратила суверенітету.
Хоча через пару місяців після африканського розгрому той же Філіп II оголосив, що араби повернули тіло вбитого Себастьяна і воно було поховано на батьківщині, португальці йому не повірили. Вони точно знали: король живий, він скоро повернеться і врятує Португалію відразу від усього - від Іспанії, злиднів, воєн і неврожаїв. Час минав, фізичний вигляд Себастьяна, якого тепер називали не інакше як Бажаний, поступово стирався з пам'яті громадян. Щоб раптом не "прогавити" короля, по країні ходили таємні списки його прикмет: "ліва сторона тіла коротша за праву, але це майже непомітно". Або - "на мізинці правої ноги є бородавка, іноді збільшується, ніби шостий палець". Або - "таємний знак", а також "знак дуже таємний, про який оголосять, коли буде потрібно". За звинуваченням в самозванстві стратили як мінімум чотирьох осіб, один з них успішно прикидався Себастьяном цілих 5 років.
Ігри почуттів і ігри розуму
Розташована тут же, в Сінтрі, садиба Кинта да Регалейра, власне, до легендарного короля прямого відношення не має, оскільки побудована була через 4 століття після національної трагедії. Але це тільки на перший погляд. Бо власник садиби Антоніо Карвальо Монтейро був не тільки мільйонером, колекціонером метеликів і просто розумницею, але ще і переконаним "себастьяністом". Як і багато прогресивні інтелектуали кінця XIX століття, він вірив в месіанське призначення португальського народу і чекав настання П'ятої імперії, маючи на увазі під цим щось середнє між Царством Божим на Землі і історичним Золотим століттям.
Кинта да Регалейра, "напхана" таємними і явними символами масонства, себастьянізма, П'ятої імперії і наукового прогресу, а ще більше - прилеглий "філософський" сад з гротами, лабіринтами, ставками і колодязем, на дні якого проводили церемонії посвяти, - місце, де легко відчути себе містиком. Скрізь ввижаються таємничі знаки і вказівки, а директор музею, професор Сілва, який люб'язно зголосився супроводжувати нас по садибі-палацу, виявляє підозрілу схожість з власником будинку в молодості. Уже прощаючись, питаю його: "А ви самі вірите в П'яту імперію?" - "Я вірю не тільки в П'яту імперію, але ще в привиди і Фатімської Богоматір", - професор, мабуть, жартував, але, як відомо, в кожному жарті.
Так чи інакше, містичні ідеї самого різного толку і походження завжди знаходили в Португалії благодатний грунт: чи то позначився кельтський субстрат, то чи просто, як це зазвичай буває на «задвірках", - ніхто толком не контролював, що там, власне, діється. Недарма єдине місце на півострові, де з'явилася Пресвята Богородиця, - околиці португальського містечка Фатіма. Нарешті, саме тут, в місті Томар, знайшли притулок після розгрому свого ордена тамплієрів.
Міф 4. Про останні крестоносцах
На початку XIV століття Францію затягнуло димом багать, на яких спалювали звинувачених у єресі тамплієрів. Навіть там, де їх послуги припали б дуже до речі, під тиском Папського престолу орден був розформований і повсюдно заборонений. Тільки португальський король Диниш не став "пороти гарячку", потураючи інквізиції. Він просто заснував новий орден - орден Христа, який успадкував все майно тамплієрів. Гнані тамплієри стали стікатися в Томар, де поверх тамплієрського хрестів намалювали нові.
Дон Диниш був дуже далекоглядним королем: влаштувавши трюк з новим орденом, він, крім того, ще на зорі XIV століття посадив гаї корабельних сосен. А в 1420 році орден Христа очолив - хто б ви думали? - Генріх Мореплавець.Поки вся Європа гарячково шукала скарби тамплієрів і з уст в уста передавала небилиці про Священному Грааль, португальські тамплієри на чолі з невтомним інфанти готувалися до нових хрестових походів - через океан. Каравели йшли в море під червоними хрестами ордена Христа на роздувати вітрилах.
Колишній тамплієрського, а потім замок ордена Христа в Томарі протягом століть розширювався і добудовувався, перетворившись врешті-решт в ціле місто. Замок цей дійсно гігантський і - цілком в дусі перших господарів - свої загадки відкриває неохоче. Знадобилася б як мінімум тиждень, щоб обійти всі переходи, галереї та підвали. Ми тільки вдихнули цього насиченого таємницями повітря - і спустилися в місто.
Тут по вулицях ходять звичайні люди, на центральній вулиці розгорнулася барахолка, в сувенірних лавках замість птахів продають кошики-табулейру в мініатюрі. В натуральну величину такі кошики, наповнені хлібом і прикрашені квітами, являють собою справжні вежі. Їх під час свята Табулейруш носять на головах не дуже тендітні португальські дівчата, причому висота "вежі" повинна дорівнювати росту несучої. Цей древній свято сходить до культу Святого Духа, який церква свого часу оголосила єрессю, проте в Португалії гнаний культ був і залишається одним з найбільш шанованих в народі.
Якщо Табулейруш - приклад впертою прихильності традиціям, то приклад прогресу, звичайно ж, здавна подає Коїмбра - тут розташований перший в країні і один з перших в Європі університет (заснований 1290 року). Ми мляво пасемо на високий пагорб, де розташований єдиний до 1910-го вогнище освіти в Португалії розсилав потужні сигнали розуму. В університеті канікули, тому студентів немає. Але все інше - як годиться: вежа з годинником і дзвоном, пишна бібліотека, старовинний професорський зал. В університетській церкві всі стіни і стеля прикрашені керамічними панно. Дивуватися тут нічому - візерункової керамікою в Португалії декорують все: фасади будівель, станції метро, церковні вівтарі, але в Коїмбрському університеті вона доречна, як ніде.
Кераміка, з тих пір як її завезли на півострів араби, стала улюбленим засобом прикраси і в Іспанії, але тільки португальці примудрилися перетворити це нехитре мистецтво на потужну зброю освіти. І це не тільки "керамічні" житія святих в церквах. Стіни аудиторій також прикрашали керамічні панно, тільки зовсім на інші сюжети - наприклад, на тему Евклідовій геометрії. Складні для сприйняття формули малювали на фаянсових плитках і розвішували по стінах. Португальські "азулейжу" тим і знамениті - вони замінили книги і популяризували різноманітні знання.
Уже ввечері, діставшись з Коїмбри в Порту, за келихом портвейну я думаю про те, що в португальцях традиція і інновація, архаїчність і новаторство поєднуються в якихось невідомих мені досі пропорціях. Так, країна займає 7-е місце в світі по використанню комп'ютерних та інших новинок технології - а трохи далі по узбережжю в селі Назаре дружини рибалок досі, поки чоловік в море, носять сім спідниць одна на іншу ... Мабуть, в найбільш концентрованій формі всі ці "національні суперечності" увібрав і висловив персонаж португальського фольклору - Зе-Пувінью.
Міф 5. Про Зе-Пувінью
Ім'я цього персонажа можна перевести як Жозе-Народець. Він був придуманий Рафаелем Бордалу Пінейру в 1875 році. Як і належить карикатуристу, Бордалу Пінейру створював шарж на португальська народ: неотесаний селюк в типовій для півночі країни капелюсі "брагеш" в непристойному жесті складає руки. Цей жест адресовано його уряду, яке робить з ним, що хоче, тому що його дуже легко обдурити. Зе-Пувінью вірить у все чудеса і небилиці, в тому числі в ті, які показують по телевізору, але іноді все ж згадує, що він належить не "народом", а великому Народу, і вже занадто давно чекає, що його хтось врятує.
Після перших же публікацій в сатиричному журналі "Ла Лантерна" Зе-Пувінью негайно "прижився" в якості збірного образу людини "з народу". Його наділяли самими протилежними рисами: називали апатичним і безграмотним, товстошкірим і "селюками", але одночасно добрягою і патріотом. Втім, португальського "Іванка" люблять навіть ті, хто його лає. Воно й природно: як же не любити самого себе?
Країна сонця, що заходить
Першою столицею країни за логікою речей повинен був стати Порту. Найдавніше поселення в гирлі річки Дору, яке поетичні греки називали "Кале", "красивий", а прозаїчні римляни - "Портус", "порт", мало всі шанси стати головним містом Португалії - адже навіть ім'я країні дав саме він. А ім'я випадковим не буває: найперше, ще залежне від сусіднього королівства Леон, графство Портукале виникло з відвоювання у маврів саме Порту. Арабську фортеця в 868 році взяв з боєм галісійська граф і васал леонского короля Вімарі Переш. Але герой цей, пам'ятник якому стоїть все-таки в Порту, вважав за краще влаштуватися подалі - в Гімарайнш (колишній Вімарайнш, на ім'я Вімарі перешити), який і став Самою Першої Столицею. Там же народився і хрестився перший король Португалії Афонсу Енрікеш, там відбулася перша "сутичка" з сусідами з приводу незалежності, звідти виходило португальське воїнство, щоб здобути нев'янучу славу в битві при Алжубарроте ...
Поки ми їхали в Гімарайнш, він наповнився в моєму уявленні такий символічною, містичної, міфологічної і синкретичної значимістю, що я почала підозрювати, що цього міста просто немає. Тому, коли на міській стіні я побачила простодушну, з білого гіпсу або пластику, напис псевдоготичному шрифтом: ТУТ НАРОДИЛАСЯ ПОРТУГАЛИЯ, - мене це заспокоїло і обрадувало.
Над "колискою нації" - маленьким, затишним Гімарайнш - "панує" Той Самий Замок. Замок-фортеця Сан Мігел, який побудував Самий Перший Король Португалії, багато разів переходив з рук в руки, перебудовувався, реставрувався, в загальному, не зрозумієш толком, де ж тут шукати "витоки" всього. Втім, є один засіб, який використовував персонаж найвідомішого сучасного португальського письменника Жозе Сарамаго: щоб відчути дух цього місця, потрібно сісти на величезні, вологі від давнини валуни на вершині замкової пагорба і закинути голову вгору. "Камені, небо над ними і цей вітер, який налітає поривами, несе всі коли-небудь вимовлені португальські слова, все перші і останні подихи, шепіт глибокої річки" - це і є Португалія.
... Автобус на Лісабон важко зітхає, спускаючись по крутих вуличках Гімарайнш. Десь кричать останні на сьогодні півні, поворот приховує від нас замок на пагорбі, і ми вже не бачимо, як західні промені малюють в небі його силует. Тільки тепер можна сказати, що ніч настала у всій Європі: "країна сонця, що заходить" - і ми разом з нею - проводила ще один день.
