Для початку розберемося, з чого почати закладання саду на дачі, у дворі або великому земельній ділянці. Отже, в цілому ще до висаджування молодняку ​​доведеться виконати 10 робіт:

• Скласти план місцевості, При цьому записати не тільки відстані, Але і обчислити розташування грунтових вод. Також варто відзначити характеристики грунтів в різних зонах (на великих територіях), наявність нерухомих об'єктів, особливості рельєфу.
• Наступний етап, який вимагає правильна закладка саду - схема, тобто складання точногоплану майбутньої посадки. Схема складається на основі плану місцевості, враховує характеристики грунту, кліматичні особливості, наявність відкритих ділянок землі, найбільш освітлюваних сонцем і тіньові зони.
• Вибір часу для посадки рослин. Правила закладки саду восени і навесні особливо не відрізняються, проте від вибору сезону висаджування залежить планування робіт з підготовки місцевості. Сюди може входити зміна рельєфу, внесення добрив в грунт, викопування котлованів і інші процеси, що займають великий часовий проміжок.

При бажанні всі перераховані вище роботи ви можете виконати самостійно або скористатися послугами професіоналів. Наші досвідчені садівники допоможуть скласти план посадки, попередньо встановивши особливості місцевості і грунту, також ми врахуємо всі ваші побажання і підберемо сорти рослин для якісного зростання і максимально швидкого розвитку майбутньої посадки.

Залежність від місцевості і клімату

Вибір місця для закладки саду - завдання не з легких. Найбільш сприятливою вважається добре освітлюється місцевість з рівним рельєфом. У зоні висаджування не повинні застоюватися холодні повітряні маси, саме вони часто стають причиною поганого розвитку дерев і часткової загибелі молодняка. Грунтові води повинні знаходитися на рівні 1,5-2 м від поверхні грунту. На ріст рослин впливають і особливості грунту. Вона повинна бути родючої, нейтральної (кислотність наближена до рН = 7), пухкої.

Якщо грунт не відповідає бажаним вимогою, обов'язково проводиться підготовка грунтупід закладання саду. Сюди входять такі роботи:

• Орання грунту і внесення добрив. Склад останніх безпосередньо залежить від дефіцитності тих чи інших елементів в грунті. Аналіз грунту можуть провести наші садівники. Як правило, в грунт вносяться комплексні добрива і органіка, іноді потрібно провести вапнування для зниження кислотності. У рідкісних випадках територію засаджують спеціальними рослинами і переорюють землю разом з ними, насичуючи її органічними речовинами та азотом (така підготовка потребують чималого часу, посадка дерев буде здійснюватися лише через рік, а то і більше).
• Підготовка ділянки під закладку саду може включати установку дренажної системи. Найбільш простим дренажем вважається засипка спеціального матеріалу на дно кожної посадочної ями, однак на великих територіях часом ефективніше розробити спеціальну систему, що виконує дренаж на всій зоні посадки. Це глобальна робота, що вимагає наявності спецтехніки.
• Якщо грунтові води знаходяться дуже близько до поверхні грунту, дерева висаджуються на горбки - штучно створені височини. На ділянку завозиться родючий грунт і на кожне місце під посадку рослин насипається певна кількість землі. Як показує практика, найпростішим способом підняти сад є «підйом» всій території, правда в тому випадку потрібно завести більшу кількість грунту, що впливає на кінцеву вартість робіт.

Початок сезону посадки безпосередньо залежить від кліматичної зони. Закладка саду навесні проводиться в холодних районах(на півночі). Тут осінній молодняк просто не виживає: з приходом сильних морозів більшість саджанців вимерзає. Осінні посадочні роботи проводять на півднях. Тут осінній молодняк показує відмінну приживлюваність, в той час як весняний в'яне під палючим південним сонцем, так і не встигнувши добре прижитися. У середній смузі добре «приймаються» рослини, посаджені і навесні, і восени.

Закладка саду і догляд за ним: як заробити більше

Проживаючи в приватному секторі, практично кожен з нас намагається обзавестися городом і власним садом з плодоносних дерев. Це запорука якісного харчування, адже продукція власного виробництва не має в складі хімії, нітратів і штучних прискорювачів росту. При вирощуванні дерев і чагарників велике значення має і технологія закладки саду, і технологія виробництва плодів. Кількість і якість останніх безпосередньо залежить від дотримання правил посадки молодняка та догляду за рослинами.

Як вже говорилося вище, перш, ніж висаджувати молодняк, необхідно скласти схему посадки. В інтернеті ви можете знайти велику кількість різних схем висаджування, проте в реальності плануючи розміщення дерев необхідно дотримуватися інші відстані.

Якщо мова йде про побутової посадці (Домашній сад, посадка дерев на дачі), то крок між рослинами повинен дорівнювати сумі висот дорослих дерев. Тільки в цьому випадку ваші дерева зможуть добре розвиватися: крони розростуться вшир (якщо їх вчасно обрізати і правильно сформувати), при цьому вони не будуть сплітаються. Більш того, природного освітлення буде достатньо для «наливки» плодів, що впливає на якість продукту.

Закладка промислового саду, Навпаки, проводиться за правилом: чим більше рослин, тим краще. Сучасні посадки висаджуються за схемою 0,7х2, 4х6 або 6х8 (в залежності від підщепи). Посадки відбивають капіталовкладення за 4-5 років плодоношення. Їх регулярно і сильно обрізають. Дерева в такому саду ефективно плодоносять 15-20 років, після чого їх повністю викорчовують і садять новий молодняк.

Швидко відбити капіталовкладення в висаджування нових рослин допомагає закладка інтенсивного саду колонних рослин, Що приносять велику кількість врожаю вже через пару-трійку років. На відміну від сильно-і середньорослі дерев, за Колоновидні рослинами простіше доглядати, та й місця вони займають небагато.

Особливістю «дерев-стовпчиків» є близьке розташування кореневої системи до поверхні землі. Її легко пошкодити при інтенсивному поливі і внесення добрив. Тут потрібна особлива акуратність. На зиму такі рослини добре утеплюють в зоні штамба, а також намагаються забезпечити максимальний комфорт для коренів (створюють шубу з деревної тирси або інших матеріалів, що утеплюють натуральних матеріалів). Правильна закладка саду інтенсивного типу грунтується на дотриманні відстаней між молодняком, а також розташуванням рослин різних видів. Крок між саджанцями становить близько 1 м між деревами одного типу, і близько 2 м між рослинами різних видів і сортів.

Проект закладки саду з среднерослих або сильнорослих дерев також враховує види рослин. Не всі дерева уживаються в безпосередній близькості один до одного. Часом сусідство різних видів молодняку ​​призводить до негативних наслідків: деякі дерева просто вбивають інші види і уживаються тільки з собі подібними. Наведемо таблицю сумісності:

Найбільш ефективною є посадка саджанців одного виду рослин. Проте, щоб сад плодоносив якомога довше, можна висадити різні сорти. Одні будуть плодоносити вже з середини літа, інші в кінці або на початку осені, треті - до кінця сезону збору врожаю (з наближенням зими).

Особливості кожного сорту враховує технологічна карта закладки саду. У неї ж вписуються правила догляду, терміни обрізки і внесення добрив, а також ряд інших важливих процесів. Ми пропонуємо розробити технологічну карту: практично створити спеціальний посібник з догляду за кожним деревом для ефективного розвитку рослин. Дотримуючись прописані правила і технології ви в найкоротші терміни знайдете відмінний сад, приносить велику кількість якісного врожаю, що дозволить в стислі терміни повернути гроші, витрачені на посадку, після чого ваші дерева почнуть активно приносити прибуток.

Закладка саду: основні моменти

Здавалося б, немає нічого простішого, ніж, поверхнево окинувши поглядом свою дачну ділянку, відправитися за покупкою саджанців в найближчий магазин і протягом декількох днів висадити їх на сподобалося місце. Однак майже завжди подібна необачність обходиться початківцям садівникам дуже дорого, зводячи нанівець усі спроби закласти сад, і виливаючись у непотрібні витрати часу і грошей.

Що ж потрібно враховувати, щоб не допустити помилок?

У найзагальнішому вигляді комплекс робіт по закладці саду включає в себе такі основні заходи, як:

• - попереднє вивчення ділянки: оцінка його рельєфу, ступеня освітленості, впливу панівних вітрів і т.д.,
• - аналіз грунту на ділянці: визначення її типу, оцінка ступеня дренированности (як швидко йде вода з ділянки?), Визначення глибини залягання ґрунтових вод,
• - вибір місця закладки саду,
• - розробка ландшафтного плану території або складання креслення або схеми розміщення посадок з урахуванням об'єктів, які оточують (або будуть оточувати) Ваш сад,
• - визначення набору плодово-ягідних культур, розрахунок кількості дерев і чагарників,
• - підготовка ділянки до закладки саду,
• - розбивка саду,
• - придбання саджанців та їх посадка (в залежності від сезону),
• - інші роботи: створення газону, декоративне оформлення та озеленення саду.

Закладка саду: навесні або восени?

Закладання саду здійснюють навесні або восени, причому до даної повномасштабної роботи завжди готуються заздалегідь - особливо, якщо присадибна ділянка вимагає окультурення і вирівнювання, а грунт - внесення органічних і мінеральних добрив.

Терміни проведення посадкових робіт залежать від особливостей клімату Вашого регіону. Орієнтовні терміни для закладки саду:

• - з 20 квітня по 10 травня,
• - з 20 вересня по 20 жовтня.

У регіонах з дуже теплим, м'яким кліматом і при стабільно сприятливій погоді ці терміни можуть бути іншими - зміщеними, як мінімум, на 2-3 тижні - раніше чи пізніше, для весни або осені відповідно. Однак, незалежно від кліматичних умов Вашої місцевості, вкрай важливо враховувати, що посадка плодових дерев повинна здійснюватися строго до приходу заморозків! Занадто пізня посадка плодово-ягідних культур може загрожувати їх вимерзанням і загибеллю.

За осінньо-зимовий період ранки на коренях висаджених кущів і молодих дерев встигнуть зарости, а до весни у них сформуються нові корінці, що, в свою чергу, посприяє інтенсивному росту і розвитку надземної частини посадок. Примітно, що ягідні культури краще садити саме восени, а такі зерняткові породи, як слива і вишня - навесні.

Закладка саду: вибір місця

Перед тим, як закласти сад, необхідно точно визначити найбільш підходяще для нього місце. На даному етапі слід орієнтуватися на біологічні особливості культур, які Ви плануєте вирощувати на своїй ділянці. Таким чином, визначальну роль тут відіграватимуть вимоги дерев, чагарників і квітів:

• - до світла або тіні,
• - до ступеня зволоженості грунту,
• - до типу грунту,
• - до захищеності від протягів,
• - до вільного простору.

На окрему увагу заслуговує такий важливий момент, як погодні та кліматичні умови вашого регіону.З урахуванням того, що на даний фактор вплинути ніяк не можна - його також необхідно враховувати при визначенні набору плодово-ягідних культур для майбутнього саду. Неважко здогадатися, що теплолюбні південні рослини не зможуть прижитися на ділянці в умовах суворого, холодного клімату і, швидше за все, дуже швидко загинуть, перетворившись до статті Ваших марних витрат часу, сил і фінансів.

На щастя, на відміну від погоди і клімату, на ряд деяких зовнішніх чинників вплинути все-таки можна. Так, в ідеалі закладка саду повинна здійснюватися на максимально рівних ділянках - в крайньому випадку, на територіях з невеликим ухилом. На жаль, на практиці такий варіант практично неможливий, тому перед тим, як закласти сад, більшості дачників доводиться вдаватися до вирівнювання і терасування облаштованих майданчиків.

Якщо вирівнювання невеликих ухилів можна вважати відносно нескладної процедурою, то терасування - це дуже трудомістка і копітка захід, який передбачає створення широких ступенів-терас, які проходять поперек крутих схилів. Чим крутіше схил, тим ширше повинна бути площа уступу тераси (оптимальним розміром терас прийнято вважати інтервал 145-150 см). Встановлено, що на грамотно терасованих ділянках, розташованих навіть на дуже крутих схилах, плодові та ягідні культури розвиваються і плодоносять з не меншим успіхом, ніж на рівних, пологих майданчиках.

Неприпустимо висаджувати дерева в замкнутих улоговинах, в яких накопичується холодне повітря. Якщо в період весняного цвітіння потиснуть заморозки, внутрішні тканини нирок можуть серйозно постраждати і, відповідно, ніяких плодів на такому дереві не зав'яжеться.

Визначаючи місце для закладки саду, враховуйте рівень залягання шару грунтових вод. Якщо він знаходиться дуже близько до поверхні землі, плодові культури будуть погано розвиватися, а молоді посадки - хворіти і вимерзати.

Рекомендованої глибиною розташування грунтових вод для зерняткових культур (груші, ірги, яблуні) є інтервал не менше 2-2,5 м від поверхні землі, для вишні і сливи - не менше 1,5-2 м.

У процесі дослідження своєї присадибної території оціните ступінь дренированности грунту - зверніть увагу на те, як швидко йде в землю вода після дощів, чи є на ділянці місця, де вона підлягає застоюється? Застої води, настільки згубні для садових насаджень, найчастіше, утворюються внаслідок близького залягання водоносного шару або погану здатність грунту швидко поглинати і пропускати крізь себе вологу.

У місцях, де вода часто й подовгу затримується, перед тим, як закладати сад, потрібно облаштувати дренаж або викопати глибокі стічні канави. Якщо цього вчасно не зробити, що застоюється вода стане причиною загнивання коренів плодових і ягідних культур, а з часом і зовсім призведе до їх загибелі.

У тому випадку, коли осушення ділянки подібним чином нездійсненно, дерева висаджують на заздалегідь підготовлених горбках висотою близько 45 см і шириною приблизно 2,5 м. Для облаштування таких горбків використовують тільки верхній, самий родючий, оброблений і удобрений ґрунтовий шар.

Оцінюючи ступінь дренированности грунту, потрібно одночасно визначити і її тип. Це потрібно для того, щоб в подальшому Ви точно знали, як часто Вам потрібно проводити ті чи інші агротехнічні заходи, щоб вирощувані в саду дерева, чагарники і квіти відчували себе комфортно.

• - супесчанікі - грунту, що відрізняються високим вмістом перегною і легким механічним складом зважаючи на присутність в них піску. Супіщані грунти швидко прогріваються на сонці, однак з такою ж швидкістю і остигають. Поливи культур, що вирощуються на супіщаних грунтах, необхідно здійснювати часто, але потроху.
• - дерново-підзолисті ґрунти (особливо суглинки) відносяться до категорії тяжких, внаслідок чого, перед проведенням посадочних робіт, їх потрібно додатково обробляти,
• - торф'яні - одно, як і дерново-підзолисті, входять в категорію тяжких грунтів. Перед посадками їх обов'язково вапнують, а в подальшому, доглядаючи за рослинами, поливають рідко, але рясно,
• - чорноземи - найродючіші, багаті гумусом, грунту, що ідеально підходять для всіх культур. Завдяки високому вмісту гумусу (органічної речовини), чорноземи мають темний колір, від чого вони швидше за все розтає й прогріваються після зими.

Складання плану саду і розташування дерев і чагарників

Після детального вивчення ділянки і всіх його особливостей можна переходити до складання плану майбутнього саду. На цьому етапі важливо враховувати не тільки типи дерев і чагарників, які Ви плануєте вирощувати, а й такі нюанси, як:

• - швидкість росту культур, тривалість їх життя,
• - орієнтація посадок по сторонах світу,
• - розташування дерев і чагарників з урахуванням відстані між ними (даний аспект розглянутий нижче),
• - зразкові діаметри крон дерев у майбутньому,
• - наявні на ділянці об'єкти і поки ще відсутні споруди, заплановані до будівництва або установці (теплиці, сараї та ін.), Відстань від них до саду.

Чому ці моменти так важливі? Тут можна привести одну з поширених помилок початківців садівників, яка полягає в хаотичному, комбінованому розміщенні культур на ділянці сильнорослих порід дерев, кісточкових культур, ягідних кущів і овочів. Спочатку, звичайно, проблем з посадками не виникне, проте через десятиліття, коли прийде час оновлювати вже віджили свій термін рослини, з'ясується, що розрослися, дорослі дерева перешкоджають доступу світла до молодих саджанців, заважаючи їх повноцінному розвитку. Крім цього, розташування посадок упереміш сильно ускладнить подальший догляд за садом і здійснення в ньому різних профілактичних процедур - наприклад, таких, як обприскування дерев настоями проти шкідників, пошук і знищення зимових гніздування шкідливих комах і т.д.

Надмірна загущенность посадок і хаотичність їх розміщення при закладці саду - не єдині помилки недосвідчених дачників, намагаються висадити на своїй ділянці якомога більшу кількість культур. Тут вельми корисною виявиться одна з наших минулих публікацій - «Планування саду і городу», яка висвітлює відповіді на основні питання початківців садівників. Також не зайвою виявиться і інформація, представлена ​​в статті «Створюємо ландшафтний план своїми руками».

Підготовка ділянки під закладку саду

Після того, як тип ґрунту буде визначено, можна переходити до підготовки території під подальшу закладку саду. Ця частина запланованої роботи є однією з найбільш трудомістких, оскільки вона передбачає реалізацію таких важливих заходів, як:

• - очищення ділянки від бур'янів - особливо, кореневищних і корнеотприскових,
• - перекопування землі і внесення добрив,
• - підготовка грунту для посадкових ям.

Очищення території від бур'янів - процедура, до якої слід підійти з усією серйозністю, особливо, якщо в дачному травостое переважають багаторічні кореневищні і корнеотприсковие рослини - наприклад, повзучий пирій, осот, осот і т.д. В даному випадку рекомендується двічі перекопати ділянку на повну глибину багнета лопати, розбиваючи грудки землі і збираючи витягнуті кореневища бур'янів в окрему ємність для подальшого їх знищення.

Якщо підготовка ділянки до закладки саду запланована на весну, то бажано ще з осені (!) Внести в землю добрива. Так, для збільшення запасів поживних речовин в грунті можна внести в неї такі добрива:

• - суперфосфат: близько 100-150 г на 1 кв.м,
• - калийсодержащие добрива, що вносяться до бідні калієм грунту (норма розраховується, виходячи з типу використовуваних добрив) або деревна зола,
• - гній: приблизно 10 кг на 1 кв. м і т.д.

Азотні мінеральні добрива в даному випадку, як правило, не вносять. Їх використовують зазвичай при окультурення ділянок, де в подальшому планується вирощувати суницю, овочі, або тих місць, де буде облаштовуватися газон. Для заправки посадкових ям заздалегідь слід підготувати хороший грунт - він може бути приготований на основі компосту, торфонавозного суміші, деревної і торф'яної золи, перегною і т.д.

Слід звернути увагу, що перед клавішею посадочних ям облаштовувати територію майбутнього саду слід розмітити за допомогою кілків, встановлених в тих місцях, де будуть розташовуватися дерева. Це в значній мірі полегшить Вам роботу.

Закладка саду: розбивка ділянки і посадка плодово-ягідних культур

Залежно від того, в якому стилі Ви плануєте оформити свій сад, Вам може знадобитися певний набір інструментів, який буде в подальшому використовуватися в процесі розбивки ділянки. Наприклад, при розбивці саду в регулярному стилі зручніше і доцільніше задіяти рулетку, креслення шнур і екер - спеціальний прилад, за допомогою якого визначають прямі кути.

Також у створенні рівних рядів для саджанців Вам знадобиться посадкова двометрова дошка шириною 12-15 см і товщиною 2-3 см (див. Рис.). В середині одного з її країв повинен розташовуватися трикутний виріз глибиною 4 см. Такі ж вирізи повинні розташовуватися на кінцях дошки (з різних сторін), на відстані 75 см від центрального вирізу.

Цей нехитрий інструмент використовують в посадці плодових саджанців, здійснюваної в наступній послідовності:

1. Центральний виріз дошки прикладають до кілка, вбитого в землю, після чого у кожного з крайніх вирізів встановлюють по одному невеликому кілочка.
2. Відставляють дошку в сторону і, не виймаючи кілочків, описують навколо центрального кола окружність, яка і буде визначати розміри і межі посадкової ями.
3. Змалювавши окружність, викопують яму потрібної глибини, розкладаючи верхній і нижній шари грунту по різні її сторони.
4. Знову прикладають посадкову дошку крайніми вирізами до увіткненим бічним кілочків, утримуючи її над ямою. Орієнтуючись по центральному зрізу, в середину ями забивають загострений довгий кол.
5. Засипають дно ями верхнім шаром грунту, відкладеним на початку роботи в сторонку, намагаючись утворити навколо кола рівний горбок. Засипаний грунт утрамбовують, протоптав його ногою.
6. Обережно опускають саджанець в яму і, утримуючи його в одній руці, розправляють сплутані коріння і, не згинаючи кінчиків, рівномірно розподіляють їх по поверхні насипаного пагорба.
7. Засипають коріння підготовленої почвосмесью, всякий раз злегка ущільнюючи її.
8. Важливо простежити, щоб коренева шийка саджанця залишалася над рівнем землі приблизно на 5-7 см, а верхівка кола перебувала нижче найнижчої гілки деревця.
9. Після засипки почвосмеси саджанець акуратно підв'язують до вбитого колу. Першу підв'язку роблять не дуже тугий - щоб молоде деревце в міру ущільнення грунту змогло прийняти найбільш зручне положення. Після того, як грунт в ямі осяде, роблять другу, вже більш тугу підв'язку.
10. У засипаному верхньому шарі почвосмеси проробляють невелику лунку і поливають деревце. Після того, як вода повністю піде в грунт, лунку мульчують торфом або перегноєм.

Посадочні ями викопують зі стрімкими стінками і заповнюють їх тільки орної грунтом. Якщо використовувана грунт бідна живильними речовинами, а ґрунтову суміш Ви не встигли підготувати заздалегідь - то в цьому випадку можна використовувати верхній шар грунту, ретельно перемішаний з органічними і мінеральними добривами - зокрема, такими, як:

• - 8 відер компосту або 4 відра перегною або торфу,
• - 0,5 кг суперфосфату,
• - 1 кг деревної золи.

Гній використовувати в цьому випадку небажано, оскільки, розкладаючись без кисню, він буде виділяти ряд кислих сполук, які негативно впливають на кореневу систему рослин.

Трохи про розміщення культур при закладці саду

Висадку плодових дерев при закладці саду зазвичай здійснюють в прямокутному або шаховому порядку (рідше - квадратами). Якщо Ваша ділянка знаходиться на схилі, то кущі та саджанці бажано розмістити контурно, тобто по горизонталях.

Під час висадки плодових і ягідних культур слід враховувати такі фактори, як:

• - інтенсивність росту саджанців,
• - нахил ділянки, неоднорідність рельєфу,
• - тип форміровкі крони саджанців,
• - захищеність території саду від вітру,
• - сумісність плодових культур в саду.

Також важливо брати до уваги і умови зрошення, і ступінь родючості грунту - так, на родючих, добре зрошуваних грунтах плодові культури висаджують на більшій відстані, на неродючих, бідних грунтах з поганим зрошенням - на меншому. Більш докладно про те, як мати у своєму розпорядженні окремі плодові види при закладці саду і яку відстань слід між ними дотримуватися при посадці, Ви можете дізнатися в інших корисних статтях на нашому сайті.

Вам сподобалася стаття? Натискайте на кнопочки і діліться з друзями!

З північно-західній, північній або північно-східного боку ділянки

рекомендую розташувати будови і високорастущіе дерева. Це необхідно, щоб не виникло затінення більш низькорослих видів. При закладці саду враховуйте також і вимоги рослин до освітленості.

Наприклад персик і виноград дуже люблять світло. Також світлолюбними є слива, черешня, груша, яблуня, абрикос. А ось чорна смородина і малина прекрасно можуть рости і в тіні. Вишня теж досить терпимо ставиться до затінення.

Поблизу від будинку можна посадити вишню, черешню або персик

Ці культури не потрібно обробляти хімікатами. Високорослі і середньорослі дерева саджайте не ближче трьох метрів від кордону вашої ділянки. Ця вимога викликана тим, що вони можуть створювати тінь на сусідських землях. Чагарники можна висаджувати на відстані від 1 метра від кордону. Враховуйте ці рекомендації і внесіть їх в проект саду.

важливо різноманітність

Не потрібно також весь сад саджати одним видом плодових дерев. Вишневі сади гарні тільки в книгах, повірте! Інакше, через деякий час ви навіть при бажанні не зможете посадити нічого іншого.

Тому раджу відразу внести в проект ділянки місця для всіх культур і навіть з запасом. Озеленення найкраще робити відповідно до біологічними потребами рослин, враховуючи висоту кожного виду. Виділіть окремі місця для овочів, ягід, зерняткових і кісточкових культур.

Діаметр крони черешні, яблуні, груші, вишні, абрикоса та персика

Розміщуйте на ділянці дерева з запасом місця. Враховуйте їх розміри в дорослому стані. У яблуні і черешні діаметр крони близько 6 метрів. У вишні та абрикоса від 5 до 6 метрів. У персика близько 4 метрів, а у груші 3,5 метра. У чагарників діаметр крони близько одного метра.

У кожному ряду дерева можуть трохи стикатися кронами, а ось між рядів бажано наявність вільного місця - в один метр.

Зразкові схеми дачної ділянки з розташуванням рослин і будівель

План посадок плодових дерев і чагарників на дачній ділянці

Дизайн проект великого дачної ділянки за принципом розміщення може бути точно такий же, тільки загальна кількість сортів і порід плодових дерев в саду можна взяти більше.

вибір місця

При виборі місця під сад необхідно в першу чергу врахувати характер рельєфу, властивості грунту і підгрунтя, глибину залягання ґрунтових вод, в окремих випадках -наявність готової природного захисту у вигляді лісу або полезахисних лісових смуг.

Надійною ознакою придатності даного місця розташування для успішної культури яблуні може служити виростання поблизу дубових лісів, особливо з включеннями дикої яблуні і груші, хороших садів або навіть окремих дерев яблуні.

Рельєф має великий, часто вирішальний вплив на зростання, здоров'я, врожайність і довговічність плодово - ягідних насаджень, в тому числі і яблуневих садів. Вплив рельєфу надзвичайно різноманітне: від нього залежить ступінь освітленості даної площі, температурний режим, вологість грунту і повітря, відстань до ґрунтових вод, захист від вітрів. Відповідним вибором елементів рельєфу можна як би перенести дану ділянку на 200 - 300 км на південь або на північ.

Кращою освітленістю і найбільшою кількістю одержуваного тепла характеризуються схили південних напрямків. Кількість тепла на них може виявитися навіть зайвим, прискорюючи початок вегетації і викликаючи в кінці зими опіки штамбів і основ скелетних гілок. Негативною стороною таких схилів є також більш сильне випаровування води з поверхні грунту і внаслідок цього знижена її вологість. У зв'язку з цим у всій південній зоні плодівництва і на півдні середньої зони, в посушливих і напівпосушливих областях, південні схили менш придатні для яблуневих садів, ніж північні. Останні отримують менше сонця і тепла, на них більше накопичується снігу, випаровування з поверхні грунту менше, а вологість її більше. Північні, північно - західні і західні схили будуть краще для яблуні в ряді випадків і в центральній частині середньої смуги. Лише в більш північних областях середньої смуги перевага переходить до схилів південної експозиції.

На схилах всіх напрямків і височинах відбувається постійний стік холодного важкого повітря вниз (повітряний дренаж). Завдяки цьому взимку морози тут завжди дещо слабше, ніж на рівнинах, особливо прилеглих до височин, звідки скочуються, накопичуючись в більш знижених місцях, холодні маси повітря, а весняні заморозки спостерігаються набагато рідше і досягають меншої сили.

Зимові пошкодження плодових насаджень на височинах і схилах бувають значно рідше і слабкіше, ніж на рівнинах. Особливої ​​шкоди приносять морози плодовим насадженням біля підніжжя височин і в замкнутих улоговинах, де холодне повітря утворює «болота холоду».

За даними проведеного спостереження різниця в температурі на височини і в низині взимку в ясні безвітряні або зі слабким вітром ночі досягала 6 °. При вітрі більше 4 м в секунду завдяки змішуванню їм повітря, різниця температур на різних елементах рельєфу згладжується.

Повітряний дренаж на височинах і їх схилах приносить користь не тільки взимку і навесні, але і в період вегетації, забезпечуючи постійну заміну збідненого вуглекислим газом повітря свіжим і покращуючи цим повітряне живлення дерев.

Різні частини схилів нерівноцінні. Наприклад, нижні частини схилів краще забезпечені вологою, ніж височини і верхні частини. У зв'язку з цим для яблуневих садів, особливо в більш південних напівзасушливих областях середньої смуги, слід вибирати середні або навіть нижні частини схилів, в центральних областях більш придатними будуть верхні і середні частини схилів.

Виключно сприятливими для садів є зустрічаються в Воронезької та Бєлгородської областях великі балки з великою водозбірної площею. По схилах таких балок на невеликій глибині спускаються по піщаних прошарків, що залягає на глинах, грунтові води, місцями навіть виходять на денну поверхню у вигляді джерел. Тут сама природа заклала організований кращий вигляд зрошення -підземний. Незважаючи па небезпечну, здавалося б, близькість ґрунтових вод, вони анітрохи не шкодять деревам, так як завдяки постійному руху вниз насичені повітрям. Це ж пом'якшує шкідливий вплив близьких грунтових вод в заплавах річок з проникними грунтами.

Небезпечні для саду застійні грунтові води. При виборі місця під сад необхідно стежити, щоб вони знаходилися не ближче 2 - 2,5 м від поверхні. Це відстань може бути зменшена до 1,5 м в південних посушливих областях і на легких ґрунтах. Рівень грунтових вод на місцевості визначають за стояння їх в колодязях або пробиваючи вузькі свердловини металевим стаканом на глибину 2 - 3 м.

Не слід закладати сади на рівнинах, особливо що знаходяться біля підніжжя височин, де дерева частіше страждають від морозів і ранків, а на карбонатних грунтах південних чорноземних областей ще й від розвивається тут хлороза.

Абсолютно непридатні для яблуневого саду знижені місцевості і улоговини, як найбільш морозоопасності. Місцевість, багата дрібними западинами «блюдцями», в центральних областях середньої смуги також непридатна для саду внаслідок надмірної вологості і того, що відбувається тут оглеснія грунту. У той же час в степовій зоні чорноземних областей середньої смуги, де долю саду вирішує перш за все вода, блюдця за умови проникності грунту і підгрунтя не приносять шкоди і завдяки кращому режиму вологості в них навіть забезпечують хороше зростання і високу врожайність садів.

Про це переконливо свідчать наші спостереження в саду сортовипробування Россошанской плодово-ягідної дослідної станції, розташованому на пріпойменной терасі. Дерева Бельфлер - китайки у віці 14 - 17 років дали за 4 роки наступні сумарні врожаї плодів з дерева: в центрі блюдця -1098 кг, на краю блюдця -486 кг, пні блюдця -від 109 до 270 кг. Поруч зростаючі дерева Бельфлер червоного дали за ті ж роки наступні сумарні врожаї плодів з дерева: в центрі блюдця -573 кг, на краю блюдця -473 кг, поза блюдця -від 245 до 289 кг.

У зв'язку з гострою нестачею вологи в південних напівзасушливих областях середньої смуги хорошим місцем для яблуневих садів є заплави річок і річок, особливо їх пріпойменние тераси. Обстеження в Воронезької та Бєлгородської областях садів, розташованих в заплавах Дона, Хопра, Битюги, Тихої Сосни, Осередь і інших,

показало, що такі пріпойменние високі тераси, нерідко затоплюються порожніми подами на короткі терміни, є найбільш сприятливими для яблуні, особливо якщо вони забезпечені достатнім повітряним дренажем. Однак слід пам'ятати, що сади, розташовані на знижених елементах рельєфу, частіше страждають від зимових ушкоджень, весняних заморозків і розвитку грибних захворювань. У зв'язку з цим в пріпойменних садах слід висаджувати найбільш зимостійкі і стійкі до парші сорти. Тільки в долинах великих річок - Дону, Волги, Оки - небезпека повернення весняних холодів пом'якшується великим водним простором розливів.

У чорноземної зоні для яблуневого саду цілком придатні всі різниці чорнозему (потужний, звичайний, деградований) і особливо сірі лісові грунти, що представляють собою деградовані чорноземи.

Найважче вибрати грунт в нечорноземної зоні з підзолистими і піщаними ґрунтами. Тут найбільш цінними будуть ті ж сірі лісові, глубокодерновие і дернові слабо опідзолені ґрунти, що розташовуються звичайно на схилах і містять значну кількість гумусу. Мало придатними для яблуні є легкі піщані ґрунти, що володіють мінімальною здатністю поглинати воду і мінеральні солі.

Абсолютно непридатні для яблуні будуть грунту сильно опідзолені, що займають зазвичай рівнини, заболочені, солончаки і пересичені карбонатами. Останні розташовуються, як правило, біля підніжжя крейдяних пагорбів і викликають хлороз яблуні.

Хорошим діагностичною ознакою таких грунтів є хлорування на них бур'яну берізки, що носить місцева назва берізка.

Яблуня має глибоку кореневу систему, тому при виборі місця під сад необхідно ознайомитися також і з властивостями підґрунтя. Кращими для яблуні вважаються добре проникні для води, повітря та коренів вологі і пухкі структурні суглинки і лес. У них коріння знаходять додаткове фосфорне і калійне живлення.Мало придатна піщана підґрунтя, бідна живильними речовинами і пропускає на недоступну для коренів глибину воду і розчини мінеральних солей.

Вибір місць розташування та грунтів для присадибних і частково колективних садів обмежений. Однак навіть мало придатну грунт можна поступово окультурити і зробити високородючих.

організація території

Після того як найбільш підходящий для закладки саду ділянку намічений, необхідно приступити до його підготовці. Організація території полягає в нанесенні на місцевості меж ділянки, садозахисних смуг і ветроломних ліній, кварталів з розміщенням на них сортів, об'їзних і. міжквартальних доріг, центральної садиби і т. п.

складання плану

Попередньо повинен бути складений план ділянки з докладними розрахунками кількості і вартості посадкового матеріалу плодових і лісових порід, витрат механічної, тяглової і робочої сили, необхідної для виконання всіх намічених робіт. Такий план, складений за роками, називається перспективним.

Найважливішим моментом плану є визначення величини кварталів. Чим більше їх величина, тим більше полегшується механізація найбільш трудомістких робіт. З іншого боку, надмірне збільшення площі кварталів в гонитві за механізацією неминуче призведе до зменшення захисної дії опушечной і ветроломних смуг.

Як правило, чим краще кліматичні умови даної місцевості, тим більше можуть бути квартали, і навпаки. Величина кварталів пов'язана також і з розмірами саду. У товарних садах площею понад 100 га величина кварталів може бути доведена до 15 - 20 га, при площі саду від 50 до 100 га - до 8 - 15 га.

У невеликих садах площа кварталів береться в середньому близько 5 га. Однак слід зазначити, що сади площею менше 50 га взагалі нерентабельні, так як ускладнюють механізацію робіт, охорону і реалізацію
врожаїв.

Найбільш зручна для механізації робіт прямокутна форма кварталів з відношенням сторін 2: 1 або 3: 1. Наприклад, при площі кварталу 12 га довга сторона його повинна бути 480 або 600 м, коротка відповідно 250 і 200 м. Витягнутої стороною квартали обов'язково повинні розміщуватися впоперек основного схилу, на рівних місцях -поперек напрямку пануючих в даній місцевості вітрів.

У кожному яблуневому саду повинні бути літні, осінні і зимові сорти, кількість тих чи інших залежить як від грунтово - кліматичних умов даного району, так і економічних. В середньому кількість зимових сортів коливається від 70 до 85%, осінніх - від 10 до 20, літніх - від 5 до 10%, але це співвідношення може змінюватися в широких межах. Наприклад, в приміських садах може бути дещо підвищений відсоток малотранспортабельних літніх сортів, а в садах, віддалених від ринків збуту, повинні переважати зимові сорти.

При виборі сортів яблуні для спільної посадки на одному і тому ж кварталі великих товарних садів необхідно і цілком достатньо строго дотримуватися таких правил:

1. Не можна садити на одному кварталі сорти різних термінів дозрівання, наприклад річний сорт Папіровка з зимовим - Ренетом золотим курським і т. П. Спільна посадка сортів яблуні з різними термінами дозрівання дуже ускладнює догляд за садом, боротьбу зі шкідниками, охорону і прибирання врожаю.
2. Не можна висаджувати як взаімоопилітелей сорти скороплідні з позднеплоднимі, наприклад Пепин литовський з Воргуль воронезьким: перший починає плодоносити на 3 - 4-й рік після посадки, а другий - на 15 -18-й рік. Крім того, Пепин литовський, як і всі скороплідні сорти, має меншу довговічністю, ніж сорти позднеплодние, зокрема Варгуль воронезький. При спільній посадці цих двох сортів Пепин литовський почне цвісти набагато раніше і залишиться на 10 - 15 років без запилювачі, а значить, майже без врожаю. Через 30 - 40 років Пепин литовський відімре, а більш довговічний Варгуль воронезький, в свою чергу, залишиться без запилювачі.
3. Не можна брати в якості взаімоопилітелей сорти з різко відрізняються термінами цвітіння. Втім, але нашими спостереженнями, лише деякі сорти яблуні цвітуть настільки пізно, що можуть «піти» від запилення іншими сортами, та й то вони не входять в стандартні сортименти середньої смуги (Буцький, Антонівка Ульяніщева). У всіх стандартних сортів середньої смуги терміни цвітіння досить добре збігаються і перекривають один одного.
4. Не можна обмежуватися посадкою на кожному кварталі тільки двох, хоча б і кращих в даних умовах, сортів яблуні. Справа в тому, що у яблуні далеко ще не зжита періодичність цвітіння і плодоношення. Тому може статися так, що, коли один з висаджених на даному кварталі сортів буде цвісти, другий буде якраз «відпочивати», взаімоопиленіе стане неможливим і урожай вийде незначний. Щоб уникнути цього, слід в кожному кварталі літніх, осінніх і зимових сортів висаджувати по три, а краще навіть по чотири сорти, які чергуються між собою місцями. Отже, у великих товарних садах необхідно висаджувати не менше 9 - 12 сортів яблуні.

Кількість рядів кожного сорту в стрічці може коливатися від 2 до 6. При більшій кількості рядів погіршуються умови взаімоопиленія. Співали господарство вирішує мати будь - якої сорт основним, провідним, то йому дається повна кількість рядів (5 - 6), а другорядним сортам - взаімоопилітелям - по 2 ряди.

Дорожня мережа на території саду складається з об'їзних доріг, що йдуть по внутрішньому кордоні садозахисних галявин, і міжквартальних, розташованих зазвичай по обидва боки ветроломних смуг. Ширина міжквартальних доріг з узбіччями повинна бути 6 м, об'їзних - 8 м.

розбивка ділянки

Складений раніше план необхідно перенести на місцевість з Садовозахисні смугами, кварталами, садибою, дорожньою мережею. Великі товарні сади розбиває землемір, який має точні інструменти. Невеликі ділянки можуть бути розбиті силами садової бригади за допомогою екера і землемірному стрічки або рулетки, але зі сталевою стрічкою. В останньому випадку квартал розбивають по вже підготовленому грунті.

Перш за все намічають основну лінію, отмеряя стрічкою від крайнього ряду вже посадженої або тільки наміченої Садовозахисні смуги в декількох місцях по 12 - 15 і, і встановлюють по цій лінії кілька вешек. Вішки повинні бути для гарної видимості білими і рівними. Висота їх 2 м. Потім ставлять в вихідному кутку першого кварталу екер, направляючи одну пару діоптрів по провешенной основної лінії. У цьому випадку друга пара діоптрів вкаже прямий кут, в напрямку якого ставиться вішка на відстані, рівному наміченої ширині кварталу, яку точно відмірюють внеском або рулеткою.

Далі по основній лінії відмірюють намічену довжину кварталу, переносять сюди екер і з його допомогою знову будують прямий кут, відкладаючи і тут але його напрямку ширину кварталу. При з'єднанні отриманих точок прямокутник замикається. Якщо довжина четвертої, замикає, сторони в точності дорівнює довжині кварталу, розбивка зроблена правильно, якщо вона значно відрізняється від наміченої, необхідно перевірити побудова прямих кутів.

Потрібно зауважити, що саморобний екер часто дає помилку при побудові кутів. Більш точним способом їх побудови на місцевості є наступний. На основної лінії по обидві сторони від віхи, що позначає кут кварталу, ставлять на відстані 10 і два кілочка. Прикладаючи один кінець двадцятиметрової землемірної стрічки або рулетки спочатку до одного, потім до іншого кілка, вільним другим кінцем креслять па землі дуги до їх зустрічі. Віха, поставлена ​​на перетині дуг, вкаже напрямок першої короткої сторони кварталу. Цю ж операцію проробляють на другому кутку кварталу.

Для внутрішньоквартальної розбивки посадочних місць потрібно заздалегідь приготувати металевий шнур довжиною від 120 до 160 м з мітками на відстанях, що відповідають наміченим відстані між деревами.
Необхідно також заздалегідь заготовити посадочні кілочки (довжиною близько 30 см) за кількістю місць і подвійну кількість контрольних.

Робота по розбивці за допомогою посадкового шнура йде дуже швидко і точно. Рівномірно натягуючи шнур по довгих сторонах кварталу, розставляють кілочки на заданих в ряду відстанях. Ширина кварталу зазвичай більше довжини шнура, тому такі ж відстані відкладають ще по середньої лінії кварталу, що з'єднує середини коротких сторін. Далі, прикладаючи шнур до кілочків, ставлять проти міток посадочні кілочки. Для точності роботи необхідні наступні умови: можливо більш точна розмітка шнурів, міцне закріплення міток, рівномірний натяг шнура, установка кілочків точно проти міток, за будь-якої перестановці шнура

Розбивку рядів завжди потрібно починати з однієї з довгих сторін кварталу. Вихідні кілочки повинні стояти строго по прямій лінії.

Садовозахисні насадження

Зазвичай в якості садозахисних галявин пропонують багаторядні смуги, хоча і ажурного типу, але з чагарниками. За багатьма спостереженнями такі смуги не сприяють правильному снегораспределеніе, затримуючи велику його частину у своїх галявин. На думку працівників Россошанской плодово - ягідної дослідної станції, найкращим типом садозахисних галявин є дворядні смуги з швидкозростаючих порід, і тільки з боку панівних зимових вітрів ширина смуги може бути посилена третім рядом.

Добрими породами для галявин є найбільш швидкозростаючі - канадський і чорний тополя, береза, модрина сибірська, а в заплавних садах - верба біла, верба. У зовнішньому ряду висаджують тополя, у внутрішньому - березу або модрину. Змішання порід в рядах не рекомендується. Для механізації обробки відстань між рядами береться не менше 3 - 4 м. Відстань між деревами, які мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку, дається таке ж.

Посадка таких розріджених смуг дає велику економію в затратах на посадковий матеріал і в роботі з посадки та догляду. Вже на 3 - 4 - й рік смуги починають проявляти своє захисну дію. На Россошанской плодово - ягідної дослідної станції садозащітние смуги, побудовані за цим типом, прекрасно виконують свою роль.
Вважають, що захисна дія ажурних і продуваються полезахисних смуг простягається на відстань, що перевищує їх висоту в 10 - 15 разів. У дорослих садах дію садозахисних смуг посилюється додатковим опором вітрі рядів плодових дерев. Можна вважати, що помітне захисну дію смуги, що має висоту 20 м, тягнеться приблизно на 200 - 300 і, т. Е. На ширину одного кварталу, тому у великих садах по межах кварталів висаджують ще так звані ветроломние лінії. Вони можуть складатися з одного або двох рядів високостовбурних порід. У південних областях середньої смуги прекрасної породою для цих цілей є надзвичайно декоративний і швидко зростаючий пірамідальна тополя.

Рекомендується обсаджувати міжквартальні дороги по обидва боки, тобто перетворювати їх в алеї з проїзною частиною шириною 6 - 8 м. Щоб полегшити механізацію і дати можливість тракторів з причіпними знаряддями обробляти одночасно кілька кварталів саду, станція пропонує дерева ветроломних алей висаджувати точно проти рядів яблуні і посередині. Тоді при відстані між деревами яблуні 8 м тополі (берези, модрини) будуть висаджені на відстані 4 м один від іншого, що дозволить тракторів проїжджати між ними з кварталу на квартал, подовжуючи цим в кілька розгони і скорочуючи число розворотів. При посадці 8х4 м дерева ветроломних смуги висаджують проти кожного ряду яблуні. У місцевостях з менш сильними вітрами можна обмежитися і однорядной ветроломних лінією.

Між плодовими насадженнями і оточуючими їх захисними галявинами і ветроломних лініями повинні бути залишені вільні смуги шириною не менше 12 м, які служать для розворотів трактора з причіпними знаряддями і попереджають пригнічення плодових дерев захисними насадженнями.

Посадку захисних насаджень, особливо зовнішніх опушечной, рекомендується проводити за 2 - 3 роки до закладки самого саду. В цьому випадку молодий сад відразу опиниться під деяким захистом. Добре одночасно висадити і ветроломние алеї або лінії.Лише при неможливості такої завчасної посадки захисних смуг їх висаджують в рік посадки плодових рослин. Догляд за Садовозахисні насадженнями, особливо в перші роки після посадки, повинен бути не менше ретельно, ніж за садом.

підготовка ґрунту

Основна маса коренів яблуні розвивається в шарі грунту глибиною від 15 - 20 до 40 - 50 см на підзоли і до 70 - 80 см на чорноземах, а значна частина коренів йде і глибше, в підгрунтові шари. Для поліпшення приживлюваності і росту молодого яблуневого саду і збільшення його врожайності необхідно відповідним чином підготувати грунт, розпушити її на якомога більшу глибину, забезпечити запасом поживних речовин, поліпшити структуру. Така підготовка грунту називається глибоким окультуренням.

Спеціально поставлений досвід показав, що середній щорічний урожай сорту Пепин шафранний за 5 років на глубокоокультуренной грунті був 143,3 ц з 1 га, а на неокультуреної - тільки 90,5 ц з 1 га.

Сучасна техніка дозволяє проводити оранку плантажну плугом ПП - 50 на глибину до 70 см. Плантажну оранку роблять восени або в кінці літа на різну глибину в залежності від типу грунту. На потужних і звичайних чорноземах і на сірих лісових землях слід застосовувати звичайну плантажну оранку з відвалом на глибину від 50 до 70 см.

На дерново - підзолистих грунтах до останнього часу застосовували звичайну культурну оранку з подальшою викопкой ям, оранку двоярусним плугом і оранку зпочвоуглубітелем. Однак потім доведено перевагу і на дерново - підзолистих грунтах плантажною оранки на глибину 40 - 50 см. При плантажною оранці на таку глибину культурний шар грунту і розкидані перед оранкою органічні і мінеральні добрива в основному потрапляють якраз на глибину поширення коренів яблуні.

Посаджені на такому плантаж деревця яблуні розвиваються краще, ніж при інших способах підготовки грунту. Однак що утворюється при цьому на поверхні плантажа бідний поживними речовинами і неструктурний шар підзоли з дуже малим вмістом гумусу різко знижує врожаї міжрядних культур. Тільки на 3 - 4-й рік після підйому плантажа родючість цього шару повністю відновлюється. Для прискорення цього процесу необхідно окультурення грунту шляхом внесення гною і мінеральних добрив під міжрядні культури, посіву і подальшого заорювання люпинов і інших сидератів.

Аналогічна картина тимчасового зниження родючості верхніх шарів грунту спостерігається в степовій зоні чорноземних областей, де при підйомі плантажа вивертаються на денну поверхню нижні шари карбонатних грунтів, що містять підвищену кількість шкідливих для рослин карбонатних солей (вище 20%, іноді 40 - 70%). У цьому випадку також потрібно поступове окультурення грунту міжрядь.

Розвитком способу глибокого окультурення дерново - підзолистих грунтів є траншейна система посадки, при якій грунт міжрядь залишають спочатку недоторканою, а потім поступово піднімають стрічками плантаж.

Для карбонатних грунтів пропонується стрічковий плантаж смугами шириною 2-3 м, які поступово, до повного змикання, розширюються плантаж з глибоким окультуренням.

Для створення в грунті довготривалих запасів поживних речовин перед підйомом плантажа рівномірно розкидають по всій ділянці або стрічок органічні і мінеральні добрива: 30 - 40 т гною на 1 га в чорноземних областях і до 60 - 80 т в нечорноземних, 120 кг калію на 1 га (краще золу ) (3 - 4 ц 30 - 40% -ної калійної солі, або 2,5 ц хлористого калію, або 4 ц золи соняшника, гречки), 240 - 360 кг фосфору на 1 га (15 - 20 ц суперфосфату, або 8 - 10 ц подвійного суперфосфату, або 20 ц фосфоритного борошна на кислих грунтах).

Підготовку грунту під закладання саду краще починати за кілька років до підйому плантажа посівом на всій площі майбутнього саду однорічних або багаторічних трав.У нечорноземних областях середньої смуги кращої для цієї мети є суміш конюшини з тимофіївка, на піщаних грунтах західних областей - люпин жовтий, в чорноземних областях - суміш люцерни синьої з бескорневіщний пирієм або овсяницей луговий, а південніше, в полузасушлпвой зоні, з житняком - шірококолосим. На крейдяних чорноземах півдня люцерна повинна поступитися першим місцем еспарцету.

Посів багаторічних трав проводять навесні по осінньої глибокої оранки на глибину 25 - 30 см. Під оранку вносять але 60 - 90 кг на 1 га фосфору і калію. Дуже корисним прийомом є передпосівний зараження насіння бобових відповідної висіває культури формою нитрагина. Після двох років користування вся зелена маса останнього укосу заорюється плантажну плугом або на підзолистих і крейдяних грунтах двоярусним плугом.
Посів бобово - злакової суміші багаторічних трав або люпину надає на грунт велике і багатостороннє вплив: грунт збагачується поживними речовинами, так як накопичується травами кількість зеленої маси і коренів відповідає 30 - 60 т гною і нерідко перевершує його за ефективністю, поліпшується структура грунту, грунт збагачується добре засвоюваним фосфором, який виноситься з підґрунтя глибоко йдуть в неї корінням бобових, глибоко йдуть м'ясисті коріння бобових, перегниваючи, добре дренують грунт і підгрунтя і полегшують впослед ності глибоке проникнення коренів плодових але залишених ними ходам.

Вплив багаторічних трав настільки сприятливо, що якщо чому - або не вдалося провести їх посів перед плантажною оранкою, необхідно все ж зробити його в перші роки після посадки молодого саду в його міжряддях. На підзолистих грунтах необхідний і Передпосадкових і послепосадочний посів трав.

Величезне значення на підзолистих грунтах має їх поступове поглиблення і окультурення за допомогою посіву на зелене добриво синього однорічного люпину протягом 2 - 3 років. Посів роблять навесні, а восени зелену масу заорюють, збільшуючи щорічно глибину оранки на 10 см.

На бідних піщаних ґрунтах краще росте люпин жовтий, швидко збільшує їх родючість. Зелене добриво люпин може з великим успіхом застосовуватися і в чорноземних областях. На жаль, всі різновиди люпину не переносять надлишку вапна, що не дозволяє використовувати їх на крейдяних (карбонатних) грунтах південних чорноземних областей і у всіх інших областях, де карбонати мають поширення. Таким чином, загальне глибоке предпосадочное окультурення грунту зводиться до трьох основних прийомів: посів багаторічних бобово - злакових трав або люпину, заправка грунту великими дозами гною (якщо він є в достатній кількості), калійних і особливо фосфорних добрив, глибока (від 40 до 60 см ) плантажна оранка. На підзолистих кислих грунтах необхідний додатковий прийом - вапнування.

схеми посадки

До останнього часу в садах застосовували квадратну систему посадки 8 × 8 або 6 × 6 м. Вона дозволяє зі зручністю проводити не тільки поздовжню, а й поперечну обробку грунту в саду.

В даний час частіше застосовують прямокутну систему розміщення дерев -8 × 6 або 8х4 м.
Шахова система розміщення дерев застосовується тільки в присадибних садах або при посадці на крутих схилах. При цій системі більш раціонально використовуються світло і грунт, але не може механізація робіт при догляді за грунтом і деревами.

Останнім часом у зв'язку з необхідністю кращого використання відводиться під сади землі і збільшення врожаю плодів з даної площі в середній смузі рекомендується висаджувати яблуню за схемою 8х4 м. В умовах більш сприятливих відстані можна збільшувати до 10 м між рядами і до 5 м в рядах між деревами (10 х 5), а в менш сприятливих зменшувати відповідно до 8 і 3 м (8х3 м) і лажі до 6 і 4 м (6х4 м).

Всі молоді сади у віці приблизно до 5 - 7 років, закладені за колишніми квадратним схемами (8 × 8 м), повинні бути ущільнені посадкою в рядах між кожною парою сусідніх дерев по одному саджанця переважно найбільш скороплідний сортів. При цьому можна підсаджувати тільки сорти тих же термінів дозрівання. При посадці бажано уникати змішування сортів у рядах, хоча це і не завжди можливо. Якщо основна посадка ряду зроблена, наприклад, пепіно шафранним, то цим же сортом його слід і ущільнити. Ні в якому разі не можна проводити ущільнення яблуневого саду вишнею, як це ще недавно практикувалося, так як терміни обприскування яблуні від шкідників часто будуть збігатися з дозріванням плодів вишні.

Безсумнівною перевагою загущеній посадки садів з подвоєним числом рослин на гектарі буде збільшення врожаю, особливо велике в перші роки. В цей час урожай з даної площі буде приблизно в 2 рази більше, відповідно подвоєною щільності стояння рослин. Однак після змикання коренів і крони дерев різниця в урожайності загущених садів і садів колишньої схеми посадки почне спадати.

Поперечна обробка грунту в саду через 6 - 8 років після його посадки буде утруднена, тому необхідний випуск промисловістю відповідних знарядь з висувною секцією, найкраще дискового типу, які зводять пошкодження коренів до мінімуму. Щоб попередити вростання одних крон в інші, сусідніх по ряду дерев яблуні, необхідна система обрізки, напрямна зростання гілок в широкі міжряддя і попереджає ріст дерев у висоту.

Взагалі загущення посадка, яка веде до більш інтенсивного використання площі, запасів вологи і поживних речовин, вимагає інтенсивного догляду за садом і загального підвищення рівня агротехніки.

терміни посадки

Посадку яблуні як найбільш зимостійкою породи можна провести в ряді районів середньої смуги восени. При хороших погодних умовах осіння посадка, зроблена вчасно, не пізніше 10 -20 жовтня, дає іноді кращі результати, ніж весняна. У разі ж сухої осені, безсніжною або суворої зими можуть статися серйозні пошкодження або навіть повна загибель частини або всіх саджанців від підмерзання або зимового висихання надземної частини або від підмерзання коренів. У чорноземних областях, особливо південних, осінню посадку яблуні, але не інших порід, можна допустити лише за крайньої необхідності, але в такому випадку треба ретельно обв'язати саджанці на зиму, підгорнути штамби на висоту 30 - 40 см і вкрити землю над корінням перегноєм, соломистого гноєм, торфом або листям шаром близько 10 см.

Все ж у всіх областях середньої смуги краще весняна посадка. Успіх визначається можливо більш ранніми і стислими термінами посадки: починати її потрібно як тільки грунт дозволить приступити до роботи і закінчувати можливо швидше. Щоб забезпечити ранню і швидку весняну посадку, всі підготовчі роботи повинні бути зроблені з осені.

Заготівля і прикопки посадкового матеріалу

Посадковий матеріал повинен бути вибраний з розплідника і завезений на прікопочний ділянку обов'язково з осені.

Тільки хороший посадковий матеріал забезпечує високу приживлюваність і надалі сильні прирости, раннє і рясне плодоношення. Тому при вибірці саджанців з розплідника необхідно уважно стежити за якістю відпускається матеріалу.

Дворічні саджанці яблуні повинні бути здоровими і мати не менше 3 скелетних коренів завдовжки 30 см і більше з добре розвиненою мочкою, прямий штамб висотою 50 - 80 см і не менше 2 см в діаметрі, не менше 3 - 4 добре розвинених і правильно розташованих бічних гілок довжиною не менше 50 см і здоровий, міцний пагін продовження (провідник), що перевершує їх по розвитку.

Перевозять саджанці зазвичай автомашинами. На дно машини настилають досить товстий шар вологої соломи, а борта покривають солом'яними матами, щоб попередити пошкодження штамбів.Між пучками саджанців, пов'язаних з 10 шт. (Обов'язково з етикетками), також прокладають вологу солому. При тривалому перебуванні в дорозі слід час від часу поливати саджанці водою. Потрібно пам'ятати, що коріння викопаних саджанців дуже чутливі до морозів і можуть бути пошкоджені вже при мінус 3 - 4 °, тому необхідно брати з собою брезент для приховування саджанців на випадок ранку. З цієї ж причини не можна запізнюватися з вибіркою саджанців з розплідника.

Перевезення саджанці треба негайно прикопати. Для осінньої посадки роблять тимчасову прикопки, прямовисно встановлюючи нерозв'язаним пучки саджанців в канаву, поливаючи коріння водою і засипаючи землею. Прикопки на зимове зберігання організують більш ретельно. Перш за все прікопочний ділянку не можна розташовувати близько від скирт сіна, стогів соломи, заростей бур'янів та інших місць, де можуть мешкати миші.

На південному кінці прікопочного ділянки в напрямку зі сходу на захід відкопують першу канаву глибиною і шириною по дну близько 50 - 60 см і довжиною не більше 20 - 25 м. Південну сторону її роблять з нахилом на південь, туди ж викидають вийняту з канави землю. В канаву укладають розв'язані саджанці верхівками на південь. На 1 пог. м канави розміщують до 10 саджанців. Після того як покладений перший ряд, коріння злегка засипають землею, обрушуючи північну прямовисну стінку канави, потім рясно поливають їх водою і знову засипають землею так, щоб уздовж прикопати ряду утворилася нова канава такої ж глибини і форми, як перша. У другу канаву укладають другий ряд саджанців, продовжуючи роботу в тій же послідовності до кінця прікопочного ділянки. Якщо все саджанці не розмістилися в першій шпальті, закладають поруч другу, залишаючи між ними прохід шириною 1 - 2 м.

Укладання саджанців в похилому положенні, верхівками на південь, захищає їх і грунт від весняного нагрівання прямими сонячними променями і пов'язаних з цим різких коливань температури, часто призводять до пошкоджень. Щоб не переплутати в прікопке сорти, їх укладають окремими рядами, а якщо в одній канавці поміщають кілька сортів, то їх розділяють кілочками з написом. Обов'язково повинен бути складений точний план прикопки.
Для захисту від мишей весь прікопочний ділянку обкопують вузької, але глибокою канавою (шириною в один багнет, глибиною в два багнети лопати) зі стрімкими стінками. Взимку цю канаву регулярно очищають від снігу. По всьому прікопочному ділянці обов'язково розкладають отруєні приманки. Від зайців ділянку огороджують високою металевою сіткою або прикривають саджанці гілками.

підготовка ям

Ями як для осінньої, так і для весняної посадки краще підготувати з осені. Для посадки яблуні в середній смузі рекомендується робити ями не менше 1 м шириною і від 50 до 60 см завглибшки. При плантаж діаметр ям може бути зменшений до 80 і навіть 60 см. У присадибних садах, де загальне окультурення грунту важко, необхідно звернути особливу увагу на місцеве окультурення грунту. Тут непогано довести ширину посадочних ям до 1,5 м.

На копку посадочних ям потрібні великі витрати ручної праці. В останні роки було сконструйовано кілька типів тракторних Ямокопач продуктивністю від 600 до 1000 посадочних ям за 8 годин. Розмір викопують ними ям дещо менше стандарту - 60 і 80 см в діаметрі.

Щоб краю ями не обсипалися, грунт після глибокої оранки повинна досить осісти і злежатися, тому оранку треба закінчити приблизно за 2 місяці до копки ям. Розбивка посадочних місць абсолютно неможлива по глибистой оранці, тому необхідно боронами, а якщо знадобиться і культиватором вирівняти поверхню. У посушливі роки, коли вирівнювання глибистой поверхні восени унеможливлюється, розбивку і копку посадочних ям доводиться перенести на весну.

Щоб саджанець потрапив при посадці точно в центр ями, вдаються до допомоги посадкової дошки з вирізами по краях і в центрі.Ширина дошки повинна бути не більше 15 см.

Довжина дошки при ручному викопуванні ям повинна перевищувати діаметр ями на 40 см, при механізованому викопуванні довжина її повинна бути збільшена настільки, щоб колеса трактора не збивали контрольні кілочки. При роботі трактора «Білорусь» довжина посадкової дошки буде 2 м. Накладають дошку завжди поперек ходу трактора, т. Е. Поперек довгих рядів, щоб розставлені кілочки не заважали ходу трактора.

Перед викопкой ям повинні бути розставлені контрольні кілочки, так як центральний буде видалений. Для цього посадкову дошку прикладають вирізом до центрального кілочка, а в останні її вирізи забивають контрольні. Бур встановлюють над центральним кілочком і приводять в обертання.

При ручному викопуванні ям креслять навколо центрального кілочка коло потрібного діаметру, потім кілочок видаляють, не чіпаючи контрольних, і копають яму заданої глибини зі стрімкими стінками. При цьому верхній (родючий), темніше забарвлений шар грунту складають біля ями, але так, щоб він не завадив згодом накласти посадочну дошку на контрольні - кілочки, а нижній безплідний шар розкидають.

Якщо ділянка була зорано плантажну плугом з відвалом і грунт обох шарів перемішана, всю землю складають біля ями.

Перед посадкою на дно ям вносять калійні і фосфорні добрива, змішані з невеликою кількістю перегною. Як калійного добрива найкраще брати деревну золу (до 1 кг на яму), так як вона, крім калію і невеликої кількості фосфору, містить всі необхідні мікроелементи і в той же час в ній немає шкідливого для рослин хлора, що входить у великій кількості в склад калійної солі. При відсутності золи на яму вносять 100 - 150 г 40% -ної калійної солі. Суперфосфату можна внести до 1,5 кг. На підзолистих грунтах рекомендується додати на яму від 0,6 до 1 кг вапна, навіть якщо зроблено загальне вапнування грунту на ділянці.

Мінеральні добрива, змішані з невеликою кількістю перегною, поміщають на дно ями.
З органічних добрив на кожну яму беруть від 2 до 4 відер хорошого перегною або від 3 до 6 відер компосту і перемішують із землею, якою заповнюють ями. Суміш насипають в яму у вигляді конуса. Великі дози перегною і компосту (від 4 до 6 відер) вносять на підзолистих грунтах, що вимагають більшої кількості добрив. Так само рекомендується додавати на такому ґрунті в ями ще і низинний торф. На піщаних грунтах також корисно насипати на дно ями торф шаром до 7 см і кілька великих грудок глини.

Місцеве удобрення грунту в ямах і засипку їх до половини землею рекомендується проводити за 2 -3 тижні до посадки дерев, щоб земля встигла за цей час осісти. Ще краще все це зробити з осені. У тих випадках, коли нижній шар безплідного грунту видалений, вона замінюється родючою землею з міжрядь.

Посадковий матеріал беруть із зимової прикопки по сортам і так само по сортам тимчасово прикопують у місць посадки. При викопуванні, перевезенні та прікопке саджанців ні в якому разі не можна допускати підсихання коренів. Біля тимчасово прикопаних саджанців викопують яму, куди наливають воду і готують грунтову бовтанку. Рекомендується додати в бовтанку кілька лопат глини і трохи гною. Ауксини, наявні в гної, стимулюють утворення і ріст коренів. Якщо гною немає, добре додати до грунтової бовтанці синтетичні стимулятори росту - гетероауксин, нафтил оцтову кислоту та ін. На 10 відер води беруть 5 - 6 г першого або 3 г другого стимулятора росту.

Для посадки саджанці виймають з тимчасової прикопки і уважно оглядають. Загиблі по будь - якої причини або сильно пошкоджені вибраковують. Якщо коріння частково пошкоджені морозами і побурели, їх слід обрізати до здорового місця. Здорові коріння на зрізі повинні бути білого кольору. Зрізи роблять садовим ножем або гострим секатором так, щоб вони були спрямовані поперек кореня і трохи вниз.Якщо на кінцях коренів уже утворилися (в прікопке) напливи або білі активні корені, обрізку не роблять.

Після огляду і обрізки, вмочивши коріння в бовтанку, саджанці швидко розносять по намічених для сортів рядах і злегка прикопують у кожної посадочної ями.

Посадку завжди проводять дві людини, вони ж розносять і прикопують саджанці по споїмо рядах. Перший кладе саджанець поруч з ямою, інший зараз же присипає землею. Потім приступають до посадки.

Посадку яблуні зазвичай рекомендують проводити з колом. Це особливо необхідно в місцевостях з сильними вітрами і при відсутності гарного захисту. Коли повинні бути прямими, товщиною вгорі близько 3 см і довжиною 140 см. Щоб кол потрапив точно на колишнє місце, де стояв при розбивці посадковий кілочок, прикладають посадкову дошку краями до контрольних кілочків, ставлять кол в центральний її виріз і міцно забивають його в дно ями. У безлісних місцевостях допустима посадка без кілків.

Один з садять встановлює деревце з північного боку кола на відстані близько 5 см або при посадці без кілків в центральний виріз посадкової дошки, так щоб коренева шийка була вище рівня грунту на 4 - 5 см. Коли земля в ямі осяде, коренева шийка займе нормальне положення - на рівні грунту.

Деревце встановлюють корінням на засипаний в яму конус землі, за яким коріння розподіляють можливо рівномірніше і засипають вологою рихлою землею. Корисно злегка трусити деревце, щоб грунт заповнила всі проміжки між країнами. Після остаточного засипання ями землю ретельно ущільнюють ногами, роблять лунку і поливають двома або краще чотирма відрами води. Коли вода вбереться, деревце підгортають землею на висоту 30 - 40 см. Підгортання оберігає деревце від розгойдування вітром, особливо при посадці без кола, утримує вологу біля коріння і зменшує випаровування з поверхні стовбурів. При осінній посадці воно оберігає коріння і нижню частину штамба від зимових ушкоджень. Грунт навколо земляного пагорба мульчують шаром гною, перегною або торфу товщиною до 10 см. Приблизно в кінці травня ці горбки розкидають, краще з вечора або в похмурий день.

При посадці з кілками саджанці негайно підв'язують до них мачулою, товстим шпагатом або, краще за все, гнучкими вербовими прутами. Підв'язка повинна бути вільною, в формі вісімки, щоб вона не завадила опускання дерева при осіданні ґрунту. Якщо частина колів виявиться вище першої скелетної гілки, їх верхівки відпилюють, інакше будуть пошкоджені гілки крони. Верхівка кола повинна бути нижче першої гілки крони на 5 - 10 см.

Обрізка саджанців після посадки

До останнього часу вважали, що після весняної посадки крону саджанців необхідно негайно обрізати, при осінній посадці - ранньою весною. Необхідність післяпосадкового обрізки мотивується тим, що коріння саджанців при викопуванні, навіть механізованої, сильно коротшають і працездатність їх різко падає. Якщо залишити гілки без обрізки, вони будуть випаровувати значна кількість вологи, яке пошкоджені коріння не встигнуть заповнити, і рослина може засохнути. У тому випадку, якщо витрата води надземною частиною тільки врівноважується подачею її корінням, деревце буде жити, але не розпуститься. В такому стані саджанці можуть проіснувати все літо і рушити в зростання лише наступної весни, якщо, звичайно, не будуть вбиті зимовими морозами. Тільки в тому випадку, якщо подача води перевищує її витрата, нирки починають набухати і починають рости. Післяпосадкового обрізка допомагає створювати потрібний водний баланс у саджанців. Зазвичай зрізають від однієї третини до половини довжини скелетних гілок. Непотрібні для утворення скелета дерева гілки видаляють на кільце або сильно обрізають для перетворення їх в напівскелетні.

В останні роки погляд на значення післяпосадкового обрізки починає змінюватися.При постановці спеціальних дослідів на Россошанской плодово - ягідної дослідної станції ретельні спостереження показали, що необрізані саджанці яблуні раніше розпускаються і краще розвиваються, ніж контрольні, обрізані за колишніми правилами. Пояснюється це тим, що при обрізанні разом з частиною гілок видаляють точки зростання, зокрема кінцеві нирки, завжди краще за інших сформовані і мають більший запас пластичних речовин.

Можливо, що в кінцевих нирках концентруються і стимулятори росту - ауксини, які під час обрізання також видаляють. Більш раннє розпускання бруньок і листя у необрізаних дерев кладе початок більш раннього повітряного харчування саджанця, а його продукти сприяють росту коренів - деревце приживається і починає рости.

Для кращої приживлюваності саджанців, мабуть, потрібен і оптимальний водний баланс, який досягається скороченням випаровує, потрібно і залишення на саджанці сильних кінцевих нирок.

Щоб поєднати ці вимоги, можна залишати необрізаними лідер і 3 - 4 сильніші і краще розташовані в просторі бічні гілки і коротко обрізати, залишаючи 2 - 3 нирки, всі інші розгалуження, що поліпшить водний баланс саджанця.

Якщо обрізка в рік посадки не проведена, то її роблять ранньою весною наступного року. І в тому і в іншому випадку при обрізанні намагаються врівноважити основні скелетні гілки між собою і дати між ними достатню відстань.

Спостереженнями встановлено, що чим вище по стовбуру розташована бічна гілка і чим гостріше кут її відходження від стовбура, тим швидше вона росте, і, навпаки, чим нижче розташована гілка або чим більше кут її відходження від стовбура, тим повільніше зростання. Щоб зрівняти розвиток і зростання бічних гілок, верхні гілки і гілки з гострим кутом відходження обрізають сильніше, а слабкі і з великим кутом відходження - слабше. Після обрізки кінці бічних гілок повинні знаходитися приблизно на одному рівні.

Для створення міцної, правильно побудованої крони велике значення у молодих дерев має правильний і сильне зростання втечі продовження - центрального лідера, тому його обрізають менше, ніж бічні гілки, і стежать за тим, щоб він мав вертикальний напрямок. Дуже часто біля основи провідника виростає під гострим кутом сильний пагін, що конкурує з ним в зростанні. Такі пагони - конкуренти повинні бути вирізані на кільце на самому початку росту.

Всі пагони обрізають безпосередньо над ниркою, вибираючи в якості верхньої таку, яка забезпечила б потрібний напрямок приросту. Обрізанням гілок на ту чи іншу нирку можна значною мірою змінювати напрямок подальшого їх зростання і тим самим форму крони. Так, надмірно стислі крони можна розширити, обрізаючи всі бічні гілки на зовнішню нирку, т. Е. Над тією ниркою, яка розташована на зовнішній стороні гілки, і, навпаки, розлогі крони можна стиснути, обрізаючи на внутрішню нирку.

Зазвичай рекомендують робити зріз над самою ниркою, починаючи його на рівні середини нирки і закінчуючи у її верхівки. За нашими спостереженнями (у всякому разі в напівпосушливими кліматі степу), верхня нирка при такій обрізці часто всихає, не розпускається або дає слабкий втечу, а її місце займає нижче розташована, причому напрямок розвивається з неї втечі виходить зовсім іншим. Щоб верхня нирка рушила в ріст і дала початок сильного втечі, зріз потрібно робити на 1 - 2 см вище, перпендикулярно, яку потрібно обрізати гілки. Виходить при цьому шипик всихає і згодом відвалюється, не завдаючи шкоди дереву.

Під час робіт по посадці саду грунт сильно ущільнюється, тому після закінчення робіт роблять культивацію ділянки вздовж і впоперек рядів на глибину 10 - 12 см. В залежності від погоди і стану саджанців їх поливають ще 2 - 3 рази.

Бізнес планування

При вирішенні виконати посадку для заробітку грошей, Необхідно грамотно спланувати всі етапи вирощування плодів: починаючи від висаджування молодняка і закінчуючи збором врожаю. При цьому необхідно точно розрахувати всі грошові вливання: витрати на закладку саду, оплата праці, оренда спецтехніки (при необхідності), закупівля інструментарію та інші фінансові витрати.

Перш, ніж орендувати ділянку під висаджування дерев або купити землю, потрібно скласти бізнес-план по закладці саду. Даний документ включає наступні пункти:

1. Аналіз кліматичних умов: вимоги культур до клімату, показники температури, вологості повітря і опадів, погодні особливості обстежуваного району, напрямок вітрів, мікроклімат, ймовірність початку цвітіння плодових дерев по декадах і весняних заморозків після початку цвітіння,
2. вибір ділянки на основі аналізу клімату, а також рельєфних особливостей.
3. Підбір видів рослин і сортів. Сюди входить: характеристика основних районованих сортів, породний і сортовий склад майбутньої посадки.
4. проектування закладки саду на основі розрахунку площ (плану розміщення кожного дерева). У проекті необхідно врахувати розбивку ділянки на квартали, садозащітние насадження, дорожню мережу.
5. Посадка дерев. Тут важливо врахувати площі харчування і схему посадки (в тому числі і розміщення взаімоопиляемих сортів, запилювачів), потреба в посадковому матеріалі, календарний план висаджування молодняка (садових рослин і захисних насаджень), передпосадкової підготовку грунту. Після заповнення даного пункту бізнес-плану можна порахувати приблизну вартість закладки саду.
6. Догляд за молодняком: системи утримання грунту в саду, зрошення, обприскування, формування та обрізка. Саме тут прописується необхідність в техніці і інструментарії. Як саме доглядати за деревами прописується в технологічній карті (про це йшлося вище).

Механізація процесів закладки саду - не обов'язкова умови при висаджуванні дерев, проте саме вона допомагає значно спростити завдання підготовки грунтового складу, процесу посадки. Якщо відмовитися від спецтехніки та виконувати всі роботи вручну, часовий проміжок, витрачений на закладку, збільшиться в кілька разів. Закласти новий сад вийде тільки через рік, а то й два (при хороших умовах і наявність великої кількості працівників).

Ми надаємо професійні послуги по закладці саду. Наші садівники оптимізують час і проведуть раціональне планування всіх процесів. Уже протягом кварталу ви обзаведетеся новим промисловим садом, а розроблена нами технологічна карта допоможе в мінімальні терміни виростити прекрасні дерева, що приносять велику кількість якісного врожаю.

Закладка нового саду: вибираємо рослини

Вище ми вже розглянули особливості планування садів: з чого варто починати, як відбувається сама посадка, бізнес-планування та інші процеси. Раніше ми згадували, що закладка садів і виноградників повинна враховувати сортові та породні особливості дерев. Залишилося розповісти про важливі особливості кожного виду рослин. Отже, приступимо.

Перше, що ми розберемо - це закладка фруктового саду. Розглянемо найбільш популярні садові культури:

• персик. Персикові рослини вибирають через відносну дорожнечу плодів. При висаджуванні варто врахувати теплолюбність дерев, тому персики найчастіше садять на півдні. Існують і морозостійкі сорти, проте вони відрізняються більш низькою якістю плодів: кислуватий смак, невеликі габарити. Крім того, при неправильному догляді дерева можуть швидко прийти в «непридатність» (кількість врожаю сильно знизиться, сад перестане себе окупати). Закладка плодового саду з персика вимагає кваліфікованого підходу до посадки і вирощування (обов'язково потрібно технологічна карта).
• Груша. При плануванні обзавестися грушевим молодняком врахуйте, що саме ця рослина потребує особливого догляду в перші роки життя. Доведеться регулярно прополювати ділянку: висока трава - відмінне місце для проживання попелиць і інших шкідників груш.
• Яблуня. Закладка яблуневого саду - найбільш популярне капіталовкладення в середній смузі. Кількість сортів перевершує всі очікування. Яблуневі посадки можуть приносити урожай протягом 4-5 місяців (при грамотному сортовому плануванні території).

Решта видів плодових дерев менш популярні. Проте, саме ця особливість дає можливість добре заробити на врожаї.

Закладка саду кісточкових порід має свої особливості:

1. Практично всі види кісточкових культур вимагають наявності запилювачів або взаімоопиляемих видів рослин,
2. Молодняк чутливий до підвищеної кислотності грунту, може знадобитися вапнування на всій території посадки.
3. В особливо вологих зонах рекомендується висаджувати сливові дерева (він можуть рости і на землях з високим рівнем підземних вод),
4. Постійно доведеться боротися з порослю.

Закладка горіхового саду також передбачає наявності певних знань. Ними ми готові поділитися прямо зараз:

• висаджування арахісових рослин допустимо тільки на територіях з підвищеною вологістю. В іншому випадку необхідно продумати зрошувальну систему. У сухих районах вирощування арахісу - захід дуже витратна і нераціональне.
• Закладка саду волоського горіха проводиться виключно з якісного прищепленого посадкового матеріалу. Небажано висаджувати не щеплені саджанці, інакше про високу якість плодів не може йти й мови. У волоського горіха є унікальна особливість: навіть якщо ви отримаєте саджанець з горішка материнського дерева, плоди нового рослини можуть відрізнятися і за смаком, і за розміром. Хороші саджанці - це молодняк, до якого щеплена частинка горіха, вже дає якісний урожай.
• Закладка саду фундука (Ліщини) здійснюється у відносно теплий період часу, коли грунт добре прогріється. Температура грунту повинна становити не менше + 12 ° С. В іншому випадку саджанці загинуть.
• кедровий горіх найчастіше висаджується з насіння, зрідка шляхом щеплення кедрової гілки до сосни. Дуже тривалий захід: великий проміжок часу піде на вирощування великих дерев, здатних принести достатню кількість врожаю. З іншого боку, вартість продукції цілком окупить витрати часу, потрібно тільки запастися терпінням.

Нагадаємо, що провести підготовчі та посадочні роботи допоможуть наші кваліфіковані фахівці. Крім садових робіт ми надаємо послуги з підбору якісних саджанців. Наші професіонали самостійно відберуть і привезуть посадковий матеріал на вашу ділянку. Закладка молодого саду з відмінного матеріалу в потрібний період часу за правильною технологією - запорука успішності бізнесу з вирощування плодів! Ось і вся теорія. Пора приступати до практики! :)

Бажаємо вам успішно обзавестися посадкою з прекрасних дерев і побудувати вигідний бізнес!

Дивіться відео: Закладка плодового сада (Може 2024).