До початку промислового плодоношення сад називається молодим. Дерева його знаходяться в тому підготовчому періоді, який П. Г. Шитт називає періодом посиленого росту. Чим швидше приживається дерево на новому місці, чим краще і швидше буде воно рости в наступні роки, тим швидше буде пройдений цей підготовчий етап і рослина раніше почне плодоносити. Вважається, що щорічні прирости у дерев яблуні в цьому періоді повинні бути не менше 50 см.
Завдання агротехніки в молодому саду -Створити найбільш сприятливі умови для нормального росту дерев (постачання води і елементами живлення, захист від хвороб і шкідників). Необхідно також в ці роки сформувати правильну, міцну, досить розріджену крону, здатну закладати і нести високі врожаї.
Не можна забувати, особливо в перші роки, про догляд за Садовозахисні і ветроломних насадженнями, які мають великий вплив на стан і зростання плодових дерев в саду.
Система утримання грунту
Дуже серйозним є питання про міжрядних культурах в молодих садах. З одного боку, економічно невигідно залишати вільними ще не зайняті корінням яблуні міжряддя, а з іншого-введення міжрядних культур потребують значних затрат ручної праці на обробку не тільки їх самих, але і пристовбурних смуг. Практика показала, що в більшості випадків у великих садах міжрядні культури призводять до припинення обробки цих смуг, заростання саду бур'янами і заселення мишами. При відсутності міжрядних культур перехресна обробка дає в таких садах прекрасні результати.
При вирощуванні міжрядних культур необхідно з кожним роком зменшувати ширину займаної ними смуги, враховуючи ріст коренів. Ні в якому разі не допускається в саду посів як міжрядних культур зернових хлібів, кукурудзи та соняшнику на зерно.
Абсолютно необхідними елементами будь-якої системи утримання грунту в молодому саду повинні бути чорний пар, 1 -2 посіву багаторічних трав, але обов'язково чересполосно, а в нечорноземних областях і люпинов для поступового окультурення грунту попереду зростаючих коренів.
У невеликих присадибних садах міжрядні культури необхідні. Тут до числа їх, крім овочів, повинні бути віднесені ягідні чагарники (за винятком малини) і особливо суниця.
Зрозуміло, що при добриві грунту саду в разі застосування міжрядних культур повинні бути враховані і їх потреби.
Необхідно пам'ятати також, що при наявності міжрядних культур як в промислових, так і в присадибних садах дуже сильно ускладнюється боротьба з шкідниками і хворобами саду, у всякому разі при вживанні сучасних отрут, токсичних для людини і теплокровних тварин і володіють властивістю накопичуватися в організмі.
Однією з найбільш перспективних культур для міжрядь є картопля, особливо ранніх сортів. При гніздовий посадці цієї культури можлива обробка грунту в двох напрямках, проведення боротьби з шкідниками і хворобами і своєчасна осіння обробка грунту.
Ще до змикання коренів яблуні, зазвичай через 5 -6 років після посадки саду (при міжряддях, рівних 8 м), посів міжрядних культур в садах припиняють, так як ширина стрічок, вільних від коренів яблуні, надмірно звужується. Зазвичай до цього часу вже починають отримувати промислові врожаї багатьох сортів, а це також змушує припинити посів міжрядних культур.
Обробка грунту
Роботами Е. Г. Бисти та інших дослідників встановлено, що коріння яблуні нерідко вже в рік посадки охоплюють всю посадкову яму або навіть виходять за її межі. Надалі щорічні прирости коренів по радіусах досягають 30 -50 см.Отже, ширина смуги, зайнятої корінням, щорічно буде збільшуватися на 60 -100 см (в середньому на 80 см). Це означає, що при восьмиметрових відстанях між деревами вже через 10 років коріння яблуні займуть всі міжряддя.
У зв'язку з цим, приділяючи максимальну увагу в перші після посадки саду роки догляду за пристовбурними смугами, не можна забувати і про міжряддях, в яких необхідно продовжувати і посилювати глибоке окультурення грунту попереду коренів, розпочате перед посадкою саду.
Зяблеву обробку міжрядь проводять у вересні на глибину 15 -20 см, а пристовбурні смуги перекопують. Для зменшення затрат ручної праці грунт обробляють уздовж і поперек міжрядь. При наявності схилу орють або культивують спочатку уздовж нього, зверху вниз, на глибину 12 -15 см, а потім вже поперек, щоб затримати стік води. При такій обробці біля дерев залишаються лише невеликі пристовбурні квадратики, які розпушують вручну на глибину не більше 10 -12 см. Щоб не пошкодити коріння, полотно лопати ставлять завжди боком до дерева. Краще для обробки грунту поблизу дерев застосовувати садові вила.
Необхідно відзначити, що оранка плугом в саду має ряд недоліків, основний з яких -неізбежное більш-менш серйозне пошкодження скелетних коренів.
Для скорочення ручних робіт по перекопуванні пристовбурних смуг або кіл намагаються орати грунт плугом ближче до дерева, тому плуг нерідко захоплює лемешем і рве скелетні корені, які тут залягають близько до поверхні грунту. Існуюче правило -пахать при першому проході у ряду дерев подрібніше і лише потім поступово збільшувати глибину, на практиці рідко дотримується, так воно і мало допомагає, особливо на спалених грунтах, де плуг то зовсім вискакує на поверхню, то надмірно заглиблюється і при цьому рве зустрічаються на шляху скелетні корені діаметром іноді до 5 -7 см, а іноді і валить дерево набік. Крім того, при роботі плуг завжди переміщує землю, утворюючи справа гребені, а зліва борозни, і навіть, незважаючи на регулярну зміну напрямків оранки, грунт в саду через кілька років стає нерівною. При оранці в одному напрямку ряди дерев опиняються стоять на валах, а при оранці в двох поперечних напрямках -на квадратних горбках.
За - мабуть, на Кубані з її важкими злитими ґрунтами вперше прийшли до думки замінити оранку обробкою важкими дисковими боронами і отримали хороші результати. Зараз дискова обробка грунту поширюється усе більше. На Россошанской плодового »ягідної дослідної станції Е. Г. Бисти поставив досвід в порівнянні впливу звичайної оранки та дискування, що показав перевагу останнього способу обробки, і тепер він широко впроваджується станцією в виробництво.
Основні переваги обробітку грунту важкими дисковими боронами наступні: не рвуться коріння дерев, завдяки можливості близького підходу дисків до штамба дерев різко скорочується площа необроблених пристовбурних смуг або майданчиків, особливо при проході в двох напрямках, поверхня ґрунту виходить набагато більш вирівняною, ніж при обробці плугом, завдяки меншій тягового зусилля обробка грунту обходиться значно дешевше і проходить швидше.
Зорану і перекопаний восени грунт рано навесні боронують важкої дисковою бороною для закриття вологи. До моменту першого боронування приурочують внесення азотних добрив. Грунт пристовбурних кіл рихлять граблями або сапками. Відразу після першого весняного розпушування мульчують поверхню пристовбурних кіл гноєм, торфом, компостом, розташовуючи їх шаром близько 10 см. Такий шар мульчі добре зберігає вологу, підтримує грунт в рихлому стані, заважає розвитку бур'янів і служить джерелом добрива. Мульчування -надзвичайно важливий агрозахід, особливо в молодому саду.
Потрібно, однак, врахувати, що якщо в південній частині середньої смуги не вистачає перш за все води, на збереження якої головним чином і направлено мульчування, то в північній і навіть середній частині може бути недостатньо тепла. Зменшуючи прогрівання грунту ранньою весною, мульчують матеріал може викликати затримку в діяльності коренів і розвитку нитрифицирующих бактерій, тому мульчування грунту тут вигідніше робити трохи пізніше, коли земля вже досить прогріється.
Кількість спушень за вегетаційний період залежить від типу грунту і засміченості, погоди, але має бути не менше 4 -5. Глибина розпушування не менш 6 - 8 см. Розпушений шар грунту цієї товщини досить добре зберігає вологу, тому розпушування часто називають сухим поливом. Особливо необхідно розпушування грунту при утворенні кірки після дощів або поливів. Для розпушування використовують садову тракторну дискову борону (СТДБ - 20). У разі сильного ущільнення грунту застосовують важку дискову борону, а при заростання саду великими бур'янами -Садово многолемешний плуг - лущильник зі знятими відвалами.
Велике значення для життя сала має затримання талих вод за допомогою плужних борозен, що проводяться після закінчення зяблевої оранки. Ці борозни необхідно робити поперек схилу, відвалюючи землю завжди вниз. Щоб попередити стік води по борознах, влаштовують перемички. На вирівняних площах борозни проводять уздовж і поперек міжрядь. Відстані між борознами залежать від крутизни схилу: чим він крутіший, тим частіше розташовують борозни.
Для накопичення вологи в молодому саду має широко застосовуватися снегозадержание звичайними способами (розстановка щитів, тинів, снопів з кукурудзи або соняшнику). У великих садах біля дерев роблять снігові вали за допомогою тракторних снегопахамі.
Фосфорно - калійні добрива, на противагу азотним, міцно поглинаються грунтом, тому зазвичай практикується внесення добрива під неглибоку осінню оранку і перекопування пристовбурних смуг і міжрядь приносить дуже мало користі. Тільки глибоке внесення цих добрив в зону поширення основної маси коренів виявляється досить ефективним.
Великий виробничий інтерес мають роботи М. Н. Язвицкий на кол. Московській плодово - ягідної дослідної станції (тепер Науково - дослідний зональний інститут садівництва нечорноземної смуги). На підставі своїх дослідів М. Н. Язвицкий прийшов до висновку, що щорічне внесення фосфорно - калійних добрив під яблуню не обов'язково і малоефективно, що найкращим способом внесення їх буде осередкове, що повторюється через кожні 5 -7 років. Вогнища повинні бути або у вигляді ямок (свердловин), розташованих по периферії крони, або у вигляді канавок навколо пристовбурного кола. Мінеральні фосфорно - калійні добрива, внесені в канавки, підвищували в його дослідах урожай яблук майже в 5 разів. При внесенні тих же добриві в суміші з органічними їх вплив виявилося ще сильніше -урожай підвищився в 8 разів.
Досліди М. Н. Язвицкий проводив на бідних підзолистих грунтах Підмосков'я, де дерева дуже чуйні на добриво, тому виникає питання: чи можна повністю поширити його висновки на порівняно багаті чорноземні і сірі лісові грунти південної половини середньої зони?
Чорноземні і сірі лісові грунти значно плодороднее, ніж дерново - підзолисті, тому ефект від глибокого осередкового внесення добрив на них виявиться, по - видимому, меншим, але він, безумовно, буде, так як поглинає здатність цих ґрунтів значно більше, ніж підзолистих, і використання внесеного поверхнево фосфорно - калійного добрива буде тут ще менше. Таким чином, глибоке осередкове внесення одних фосфорно - калійних добрив або краще спільно з органічними буде перспективно в усій середній смузі -і на підзоли і на чорноземах.
У присадибних садах кращим осередком може служити кільцева канава глибиною і шириною 40 -50 см, викопана восени по периферії крони і заповнюється грунтом, удобреному сумішшю фосфорно - калійних добрив з перегноєм або гноєм. У Підмосков'ї М. Н. Язвицкий рекомендує на молоде дерево у віці 8 -10 років вносити гною 60 кг, суперфосфату 1,5 кг, хлористого калію близько 700 г і вапна 3 кг. На чорноземах вапно, звичайно, не потрібна і навіть принесе шкоду, норми інших добрив годі й змінювати.
У великих промислових садах процес внесення добрив і разом з тим глибокого окультурення повинен бути механізований, з цією метою тут може бути застосований виноградний чизель - культиватор або виноградна універсальна машина ОКМ - 60, рихлящімі грунт без обороту пласта і одночасно дозволяє глибоко вносити добрива.
Перший прохід чизель - культиватора або ОКМ - 60 треба зробити восени, на другий рік після посадки саду, другий-через 5 років. Кожен раз прохід культиватора або ОКМ - 60 робиться в обох напрямках (вздовж і поперек рядів) з таким розрахунком, щоб він був попереду зростаючих коренів і заздалегідь підготовляв для них пухку і заправлену добривами грунт до глибини 40 -60 см.
Як фосфорних добрив найчастіше застосовують суперфосфат, краще гранульований. На кислих грунтах його можна замінювати фосфоритного борошном. З калійних добрив кращим є сірчанокислий калій, але частіше доводиться використовувати хлористий калій, що міститься в калійних солях. На 1 га слід вносити при кожному проході 10 ц суперфосфату і 2 -3 ц хлористого калію або 3 -4 ц калійної солі.
При добриві присадибних садів добре замінити калійні добрива пічної золою. Вона дуже корисна для рослин не тільки високу засвоюваність знаходяться в ній фосфору і калію, а й значним вмістом мікроелементів. У великих садах треба в міру наявних можливостей замінити хоча б частину калійних добрив золою.
Набагато простіше йде справа з добривом яблуні азотом, так як азотні добрива майже не поглинаються грунтом, тому легкоподвіжних і навіть при самому поверхневому внесенні можуть бути злетіти дощами на глибину залягання основної маси живлять коріння. Тут підстерігає інша небезпека -вследствіе великий рухливості азотні добрива можуть потрапити в глибокі шари грунту, недоступні для коренів. З цієї причини азотні добрива при достатній кількості вологи вносять, по - перше, тільки поверхнево, під культивацію або розпушування і, по - друге, по частинах, в різні терміни. У молодих садах, де коріння ще не займають всієї ширини міжрядь, азотні добрива вносять лише в межах пристовбурного кола.
Зазвичай рекомендують вносити азотні добрива (сульфат амонію або, краще, аміачну селітру) в молодому саду в два прийоми: ранньою весною, під перше розпушування грунту, і в період посиленого росту пагонів, т. Е. Після цвітіння, в кінці травня. На 1 кв. м пристовбурного кола дають за кожен прийом 20 -25 г аміачної селітри або 30 -35 г сульфату амонію. Таке дробове внесення азоту може дійсно забезпечити його контакт з корінням тільки за умови зрошення або при достатній кількості випадних в цей час опадів.
В умовах посушливих, коли частіше відбувається підйом капілярної води в грунті, внесений поверхнево азот не досягне коренів і не дасть ефекту. У зв'язку з цим в таких умовах найбільш ефективним буде одноразове і притому якомога більш раннє внесення аміачної селітри (сульфат амонію сильніше поглинається грунтом, а на підзолистих грунтах, крім того, посилює їх кислотність).
Таким чином, удобрення грунту в молодому саду зводиться до двох основних прийомів:
- періодичної заправці грунту фосфорно - калійними (краще з використанням золи) добривами в досить - глибокі вогнища (свердловини, канавки, борозни) попереду наростаючих коренів,
- щорічного поверхневому, одноразового або дробовому, в залежності від умов, внесення азотних добрив.
До азотних добрив може бути умовно віднесений і гній. Але значення його багато ширше: його внесення під звичайну оранку (15 -20 см) не тільки збагачує грунт усіма елементами живлення, зокрема й мікроелементи і навіть вуглекислий газ, але і покращує її фізичні властивості -структуру, вологоємність, повітропроникність, яка поглинає здатність, яка запобігає утворенню надмірно високих шкідливих концентрацій ґрунтового розчину і створює буферність, що підтримує стійкість реакції грунту. Добриво грунту садів гноєм хоча б раз в 3 роки вкрай бажано. Норма внесення гною від 20 до 40 т на 1 га (від 2 до 4 кг на 1 кв. М пристовбурного кола).
Це одна з найбільш важливих робіт по догляду за деревом в молодому саду. У перший рік після посадки рослина приживається на новому місці, відновлює сильно вкорочений при викопуванні кореневу систему і зазвичай дає лише слабкі прирости, тому обрізати по суті майже нічого. На наступний рік прижилися деревця утворюють, як правило, сильні прирости, і з цього року слід приступати до обрізання, метою якої в молодому саду є продовження і завершення формування крони, розпочатого ще в розпліднику.
Роботами багатьох дослідників встановлено, що будь-яка обрізка в період зростання в тій чи іншій мірі пригнічує дерево, послаблює його зростання і віддаляє початок плодоношення. Надмірно сильна обрізка може затримати початок плодоношення молодого дерева на кілька років. І все ж обрізка як в цей період, так і в наступні необхідна, хоча і з різних причин. У період посиленого зростання вона потрібна тому, що дерево, надане самому собі, може сформувати неправильну, часто надмірно загущену крону. Шляхом обрізки ми повинні допомогти йому сформувати максимально правильну, світлопроникний, міцну крону, здатну нести великі врожаї.
Застосовуючи обрізку, необхідно прагнути до того, щоб допомагати дереву, а не перебудовувати його на свій лад. Тут особливо шкідливими будуть всякі рецепти і штампи, так як кожне дерево росте по - своєму: немає і не може бути двох дерев навіть одного і того ж сорту, які росли б і формували свої крони абсолютно однаково. Мистецтво обрізувача в тому і полягає, щоб бачити особливості кожного дерева, використати їх і пристосовуватися до них при його формуванні. Обрізувач також повинен передбачити, у що перетвориться даний втечу через кілька років. Видалення великих сучків завдає яблуні величезної шкоди, так як разом з ними знищується велика кількість витрачених на їх зростання речовин, повинна серйозно перебудовуватися судинна система дерева і, нарешті, виходить велика, довго не загоюються рана-джерело можливого зараження дерева чорним раком, цитоспорозом і іншими хворобами.
Сильна обрізка, зменшуючи листову поверхню, неминуче відбивається і на зростанні коренів, затримуючи його тим сильніше, чим більша частина дерева видалена. Саме цим пояснюється добре відоме явище післядії надмірної обрізки, що виявляється в пригніченні росту молодих дерев не тільки в рік обрізки, але і в наступні кілька років.
«Краще зовсім не різати, ніж різати погано», кажуть садівники. Однак розумна і правильна обрізка є надійним засобом управління ростом і урожаєм плодового дерева.
Існує два основних способи обрізки -укорачіваніе і проріджування, або вирізка. За ступенем обрізка може бути сильною, помірною і слабкою. Нарешті, по часу розрізняють обрізку в період спокою (кінець зими - початок весни) і річну, коли дерево знаходиться в облистнені стані. Літня обрізка, що супроводжується видаленням вже сформованих і працюють листя, сильно послаблює дерево, особливо молоде, і від неї потрібно відмовитися. Зате прищипивание втечі, т. Е.видалення самого кінчика його з молодими, ще не працюють листям, абсолютно не завдає шкоди дереву. Затримуючи на деякий час зростання прищипнути пагонів, пригнічуючи їх, вона служить кращим засобом для зрівнювання зростаючих скелетних гілок крони, для підпорядкування окремих гілок і перетворення обростають гілок в плодові освіти. На жаль, цим методом приділяється поки мало уваги і до того ж він досить трудомісткий. У присадибних і колективних садах прищипка повинна зайняти чільне місце.
Зимову обрізку - укорочення і проріджування - проводять у всій середній смузі ранньою весною до початку сокоруху (з початку - середини березня, коли минуть небезпечні морози).
Укорочення і проріджування мають свої специфічні особливості. Укорочення, особливо систематичне, пригнічуючи ріст пагонів у довжину, викликає в той же час їх потовщення і служить для створення більш міцної, компактної крони. Воно ж дозволяє регулювати силу росту окремих гілок в кроні.
Швидко зростаючі гілки вкорочують сильніше, відстаючі - слабкіше або навіть не ріжуть зовсім. Нарешті, укорочення змушує прокинутися сплячі бруньки, розташовані нижче місця зрізу, що підсилює утворення з них обростають гілок.
У сортів сильно розгалужених, з великою побегообразовательной здатністю укорочення може викликати навіть надмірне загущення крони, тому укорочення Пепина литовського. Шафран - китайки, Пепина шафранного, фарфорового і деяких інших сортів має бути слабким і супроводжуватися проріджування. Навпаки, сорти слабо розгалужені, типу Коричного смугастого, Россошанського смугастого і ін., Потрібно вкорочувати сильно і регулярно, але до початку помітного плодоношення, так як у цих сортів плодові бруньки закладаються на кінцях однорічних приростів.
При проріджуванні вирізують на кільце все непотрібні пагони: загущаючі крону, що йдуть всередину неї, що звисають вниз і ускладнюють обробку грунту, що труться, хворі та пошкоджені. Видаляють також одну з йдуть паралельно, особливо одна над іншою, гілок, залишаючи більш сильну або краще розташовану щодо інших. Потрібно пам'ятати, що чим молодша видаляється частина, тим меншої шкоди наноситься дереву.
Поряд з обрізанням для управління ростом окремих частин плодового дерева, зокрема яблуні, застосовуються і деякі інші прийоми. Як вже було сказано, щоб стримати зростання зеленого втечі, роблять прищипування. Це один з кращих способів регулювання зростання, до того ж прискорює плодоношення. З метою прискорення зростання відстаючих гілок слід зовсім відмовитися від їх обрізки. Хорошим засобом для посилення зростання окремих гілок служать півмісяцеві або дахоподібні надрізи кори над ними, зроблені ножем, або над більшими суками -пілой. Посиленню зростання сприяє також наближення напрямки втечі до вертикального (підтягування втечі до стовбура). Навпаки, відтягування гілки вниз, т. Е. Наближення до горизонтального положення, уповільнює її зростання і прискорює перехід до плодоношення.
Щоб викликати зростання нового втечі для заповнення, наприклад, порожнього місця в кроні, роблять напівмісячний надріз над відповідною ниркою, що виводить її зі стану спокою. Півмісяцеві і дахоподібні надрізи роблять рано навесні перед початком розпускання бруньок.
Щоб змінити напрямок росту, вкорочують гілочку або втеча над відповідно розташованої ниркою. Точно так же змінюють напрямок росту у більш старих гілок, обрізаючи їх на відповідну по напрямку гілочку, гілка.
При укороченні однорічних пагонів велике значення має правильний вибір верхнього залишеної нирки, з якої виростає новий пагін продовження вкорочують гілки. Вибором нирки визначається напрямок цього втечі. Ми рекомендуємо робити зріз на 1 -2 см вище обраної нирки.
При укороченні більш старих гілок їх ріжуть на одне з бічних розгалужень, що має потрібний напрямок.При повному видаленні втечі або гілки їх вирізують на кільце. Зріз при цьому потрібно робити точно над кільцевим потовщенням, яке завжди буває v підстави гілки, не зачіпаючи його, але в той же час не залишаючи і пенька, який заважає швидкому заростання рани.
Обробка пристовбурних кіл і смуг
Грунт на пристовбурних кругах і смугах треба утримувати під чорним паром. Це досягається 3-4-кратної культивацией знаряддями з висувними секціями або зміщеними в бік ряду робочими органами. Вузькі смуги або квадрати навколо штамба рихлять мотикою і перекопують лопатою навесні і восени. Лопату при перекопуванні ставлять руба до дерева, щоб не пошкодити коріння. З ростом дерев розміри пристовбурних кіл збільшують. Зазвичай коріння дерев поширюються від стовбура далі, ніж гілки крони. Тому обробляти пристовбурні круги слід не тільки під кроною, але і за її межами (на відстані 0,5 м).
Обробка пристовбурних кіл тільки біля самого стовбура дерева не досягає свого призначення, так як тут розташовані найбільші товсті коріння, які не беруть поживних речовин із ґрунту, а служать тільки провідниками їх. Живлять дерево молоді, тонкі розгалуження, розташовані на кінцях основних коренів.
Оранку поблизу дерев слід робити на глибину 10-15 см. У садах, розташованих на схилах, оранку проводять поперек схилу.
Грунт в пристовбурних кругах в суху погоду треба поливати (в лунки). У вологому грунті швидше утворюються дрібні коріння, і дерева краще ростуть і розвиваються.
Слідом за поливанням поверхню лунок мульчують - покривають перегноєм, торфом або пухкою землею.
Необхідно також стежити за появою дичкових поросли і знищувати її. Якщо таку поросль своеврменно не видалити, то вона може абсолютно заглушити прищеплене дерево. Порослеві пагони вирізують у самого їх підстави, трохи нижче рівня грунту. Землю, іноді частково прикриває пагони, потрібно попередньо відкопати.
Догляд за кроною і стовбуром
Щоб крони молодих плодових дерев росли і правильно формувалися, треба щорічно їх оглядати і обрізати. Одночасно виробляють догляд і за стовбуром дерева.
Якщо чомусь стовбур дерева слабо потовщується, треба зробити борознування кори. Для цього навесні кінцем гострого ножа роблять поздовжній надріз зверху вниз по всьому стовбуру. Надрізають тільки кору, які не поглиблюючи ножа до деревини.
Від такого надрізу кора трохи розсується.
Утвориться щілину заростає зсередини новим шаром кори, і стовбур потовщується. Борознування кори зазвичай виробляють відразу з 3-4 сторін стовбура.
Коли, до яких підв'язані дерева при посадці, до початку плодоношення видаляють.
У деяких молодих дерев яблуні в зимовий час стовбури бувають пошкоджені мишами або зайцями. Якщо пошкодження невелике, то це місце потрібно замазати садовою замазкою. Якщо ж кора обгризли кругом, то для порятунку дерева вживають щеплення містком. Для цього ранньою весною до набрякання бруньок готують живці, зрізуючи їх косим зрізом з обох кінців. Потім живці вставляють з двох або трьох сторін під кору нижче і вище рани. Після цього місце щеплення обв'язують, а рану замазують садовою замазкою. Зазвичай таким чином вдається врятувати дерево від загибелі. Звичайно, краще не допускати таких пошкоджень дерев і охороняти їх протягом зими від мишей і зайців, обв'язуючи стовбури ялиновими гілками (верхівками вниз) до настання морозів.
При обробці грунту, догляді за міжряддями і збиранні врожаю необхідно стежити, щоб не сталося поломок, обдирання кори штамбів і пошкодження коренів дерев.
Добриво молодого саду
Для кращого росту молодих плодових дерев в грунт необхідно вносити добрива. У молодих садах грунт удобрюють в пристовбурних кругах і пристовбурних смугах, поступово збільшуючи зону внесення добрив.Однак, щоб поліпшити грунтові умови в міжряддях, необхідно систематично удобрювати їх відповідно до вимог міжрядної культури і для підвищення родючості.
Норму органічних і мінеральних добрив у молодих садах на одне дерево встановлюють залежно від віку рослин і угноєна площі пристовбурних кіл (табл. 2).
Зразкові норми органічних і мінеральних добрив при спільному їх внесення на одне дерево в залежності від віку саду та розміру пристовбурних кіл
Роки після посадки саду
діаметр пристовбурних кіл (в м)
Кількість мінеральних добрив (в г)
Для усунення надлишкової кислотності підзолистих грунтів і поліпшення умов живлення рослин виробляють вапнування грунту один раз в 8-10 років. для вапнування використовують вапняний туф, гажу, мелений вапняк або доломітове борошно в нормі 2-4 т на 1 га в залежності від кислотності і механічного складу грунту.
При незабезпеченості вапняними добривами встановлену норму вапна можна вносити частинами: спочатку одну половину, а через кілька років - іншу.
При гострій нестачі вапняних добрив в господарстві слід вносити в грунт невеликі дози углекі-шар вапна, змішаної з мінеральними добривами в такому співвідношенні: на 1 ц аміачної селітри - 0,7 ц вапна, на 1 ц сульфату амонію -1,3 ц вапна, на 1 ц суперфосфату - 0,1 ц вапна, на 1 ц хлористого калію - 0,5 ц вапна. Добрива змішують з вапном в день внесення їх в грунт.
При сухій підгодівлі пристовбурні круги попередньо поливають водою. Найчастіше підживлюють азотними мінеральними добривами і рідше азотними, фосфорними і калійними, разом узятими. Для підгодівлі беруть половину зазначених в табл. 5 норм мінеральних добрив. Зазвичай роблять 2-3 підживлення, і тому взяту по таблиці половинну норму добрив ділять на 2-3 частини і кожен раз вносять відповідну частину (половину або третину). Першу підгодівлю дають навесні під час розпускання квіткових бруньок, другу - через 2 або 3 тижні після першої, під час посиленого росту пагонів, а третю - через 2-3 тижні після другого.
Підгодовують тільки навесні і в першій половині літа. запізнення з підгодівлею призводить до затягування росту, що може викликати підмерзання деревини взимку.
Захист молодих дерев взимку
Посаджені молоді деревця необхідно на зиму обв'язувати очеретом, сосновими і ялиновими гілками (голками вниз), а через брак цих матеріалів - толем. Обв'язку потрібно проводити після припинення періоду дощів, коли скінчиться листопад і почнуться заморозки.
Обв'язувати деревце необхідно від самої землі і до верху, спочатку зв'язавши його гілки в пучок. При зв'язуванні гілочок не слід сильно згинати їх біля основи, так як в цьому місці вони дуже крихкі і легко можуть поламатися. Обв'язка охороняє стовбур і гілля від дії вітрів і від весняного прігреванія, в результаті якого виходять опіки кори. З цією ж метою дерева на 3-5-й рік після посадки обмазують вапняним розчином.
У садах більше дерев гине немає від морозу, а від сонячного прігрева. Іноді в сувору зиму дерева залишаються неушкодженими, а в досить теплу гинуть, особливо якщо зима чи весна відрізнялися великою кількістю сонячних днів.
При обв'язці дерев хвоєю або очеретом, а також при побілки їх вапном кора штамба і гілок не береться до сонячних опіків.
Коріння у посаджених дерев можуть постраждати від морозу, так як перший час вони знаходяться недалеко від поверхні землі. З метою захисту коренів молодого дерева від вимерзання їх слід протягом перших кількох років утеплювати. Багато садівники роблять помилку, прігребая землю з пристовбурного кола (з поливної лунки) до стовбура для захисту коренів від морозів. Такий прийом неправильний тому, що земля, прігребаемая до стовбура, береться саме з тих місць, де вона всього потрібніше.По колу пристовбурного кола розташовані найніжніші корінці, які можуть більше за інших постраждати від морозу, а з них-то і згрібають землю до стовбура, де знаходяться товсті коріння, не так потребують укритті. Крім того, стовбури в сиру осінь і весну під прикриттям землі можуть постраждати від подопреванія.
Найкраще покрити лунки опалим листям шаром 5-6 см або через брак листя дрібним гноєм, торфом або землею з міжрядь. При весняній перекопуванні цей шар перемішується з землею і служить хорошим добривом. Випав сніг потрібно прігребать до кожного дерева з міжрядь саду і гарненько втоптувати його. Якщо утоптаний сніг при настанні весни (коли вже почнуться відлиги) покрити соломістий гній, то дерева розпустяться пізніше і, таким чином, квітки не будуть пошкоджені весняними ранками.
Обрізка молодих дерев
Від того, як ви проведете формування плодових дерев, багато в чому залежить їх врожайність і довговічність. Формування крони досягають створенням міцного скелета дерева, міцного стовбура (штамба) і добре розвинених, правильно, рівномірно розташованих і щільно пов'язаних зі штамбом основних гілок.
Якщо ви посадили однорічний саджанець яблуні або груші, то його потрібно вкоротити. Така обрізка буде сприяти активізації зростання бічних нирок і появи сильних гілок, з яких згодом сформується скелет дерева. Однорічні деревця сливи і вишні мають зазвичай добре розвинену крону і тому в обрізку не потребують.
Якщо ви посадили дворічні саджанці яблуні і груші на насінних підщепах, то в перший рік проведіть легку обрізку. Видаліть сухі, поламані гілки. Якщо в кроні виявилося понад шість гілок і вони добре розвинені, то зайві переведіть в горизонтальне положення. Зробіть це шляхом підв'язки або навісьте на 7-ю, 8-ю і т. Д. Гілочки невеликий вантаж, і тоді вона прийме поникли положення. Це в наступні роки буде сприяти утворенню на цих гілках пл про Душек, а отже, і плодів.
Дещо по-іншому надходять з саджанцями на карликових підщепах. Якщо у них добре розвинена коренева система, то після посадки зробіть формується обрізку, при якій провідник повинен бути на 18-20 см вище бічних гілок. При цьому всі гілки, які не будуть використані як майбутні скелетні, переведіть в похиле положення.
Буває, нерідко у трирічного або старше саджанця з різних причин загинула крона, а від стовбура з'явився новий сильний пагін, тоді навесні зріжте всю загиблу крону і сформуйте нову за рахунок з'явився молодого втечі.
У дерев 3-5 років вирізку і укорочення проводять дуже невеликі. Зробіть це тільки тоді, коли помітите, що потрібно сильніше заповнити обростають гілочками кісткову гілку або змінити напрямок її зростання. При утворенні сильних однорічних гілок в цей період їх переводять, підв'язуючи, в горизонтальне положення або просто переплітають між собою.
Обрізку необхідно вести так, щоб кінці основних скелетних гілок були на однаковому рівні. Полу скелетні в середині крони потрібно трохи прорідити. Словом, крона дерева після вашої обрізки повинна мати відкритий центр, куди будуть легко проникати сонячні промені і повітря. На ній з часом буде рівномірно по всьому дереву зріти урожай плодів, не створюючи непосильним тяжкості жодної гілці. У цьому, якщо сказати коротко, і є суть всієї обрізки і формування крони дерев. Тим же садівникам, які ще не опанували техніку цього досить складного справи, скажімо: обрізайте гілки дерев лише тоді, коли ви добре розумієте, що це треба зробити. Без обґрунтованої необхідності не беріть секатор в руки, дайте можливість рослині рости і розвиватися самому в природній формі.
пристовбурні круги
Коріння плодових при хорошому розвитку вже до кінця першого року займають всю площу посадкової ями і навіть трохи виходять за її межі.
Надалі щорічний приріст кореневої системи по всьому діаметру може становити 50-80 см. З цієї причини пристовбурні кола для яблуні і груші на другий рік після посадки доводять до 2 м в діаметрі. У міру розростання крони пристовбурних простір щорічно збільшують.
Всю весну і літо грунт навколо стовбурів рихлять граблями на глибину не більше 5 см, щоб не травмувати ніжні усмоктувальні корінці.
Восени під час листопада грунт в колах перекопують з оборотом пласта. У зерняткових плодових порід - на глибину до 15 см, у кісточкових - до 12 см, що не розбиваючи грудки землі. Біля стовбура грунт копають дрібно. Одночасно з перекопкой вносять мульчу з гною і торфу.
Навесні пристовбурні кола перекопують якомога раніше і не глибше ніж на 6-8 см, без обороту пласта. Потім грунт добре розпушують, щоб не було великих грудок. На старих, добре розроблених ґрунтах можна обмежитися тільки розпушуванням пристовбурних кіл на глибину 7-10 см.
Копати в пристовбурних кругах найкраще садовими вилами - так пошкоджується менше коренів.
Пристовбурні круги все літо треба прополювати, щоб вони не заростали бур'янами або газонної травою. Для збереження вологості і оптимальної структури грунт корисно мульчувати торфом або просіяним компостом - шаром близько 5 см.
Під час активного росту на початку літа молоді плодові треба добре поливати. Залежно від кількості опадів і характеру грунту в першій половині літа дерева поливають від трьох до п'яти разів. У посушливі роки і на півдні при нестачі опадів - до семи - восьми разів і більше.
Поливають рясно, щоб промочити грунт на глибину не менше півметра. Середня норма води на квадратний метр пристовбурного кола - 2-3 відра.
У перший рік посадки на кожен полив однієї рослини витрачають 2-3 відра води. Далі норму поливу щорічно збільшують на одне-два відра. Під 5-6-річне дерево виливають в середньому 7-8 відер, а під 8-10-річне - 10-15 відер води. На легких ґрунтах за один полив витрачають менше води, але поливають частіше. На важких - навпаки.
У центральних і північних районах в окремі роки через велику кількість вологи в другій половині літа затягується зростання дерев, деревина не визріває і гине від заморозків. Щоб уберегти плодові рослини, з серпня поливи припиняють і тільки в жовтні, з початком листопада, при посушливу осінь проводять вологозарядковий полив - три відра на квадратний метр, рівномірно розподіляючи вологу по пристовбурному колі.
Догляд за пристовбурних кругом у молодих дерев
Плодові дерева в перші роки після посадки використовують відведену їм площу тільки частково. З кожним роком коріння рослин розростаються в сторони і до періоду повного плодоношення досягають максимальних розмірів. Отже, догляд за грунтом повинен полягати в обробці не тільки пристовбурного кола, а й всієї площі саду.
Пристовбурні смуги або кола в весняно-літній період повинні бути чистими від бур'янів та іншої рослинності, в тому числі і культурної.
Розмір оброблюваного пристовбурного кола встановлюється в залежності від віку плодового дерева. У більшості порід і сортів діаметр кореневої системи завжди значно більше діаметра крони. Тому площа оброблюваного пристовбурного кола завжди повинна перевищувати діаметр крони дерева приблизно на 1-1,5 м2.
У перші два роки після посадки ґрунт пристовбурного кола необхідно обробляти в ширину не менше 1,2-1,5 метра. І розмір його слід щороку збільшувати на 0,5 метра, аж до граничного розвитку дерева.
Восени, після закінчення вегетації, грунт пухка на пристовбурних кругах (смугах). Глибина обробки повинна бути близько штамба не більш 8-10 см, а по краях кіл-18-20 см.
У кісточкових порід коренева система залягає близько до поверхні. Тому грунт під ними обробляють кілька дрібніше. Вила та лопату слід ставити під кроною боком до штамбу.
Бажано під зиму ґрунт підкидати до штамбу, як ніби-то подокучівают дерево. Ретельний догляд за грунтом в пристовбурних кругах сприяє накопиченню вологи, а також знищення бур'янів і зимуючих шкідників саду.
Ранньою весною грунт розпушують на 8-10 см для збереження вологи, накопиченої в осінньо-зимовий період. Розпушування треба проводити якомога раніше, щоб не висушити грунт і попередити утворення кірки на її поверхні. Одночасно з цим слід провести разокучіваніе штамба плодового дерева.
""
